DOLOMITAS. VIA SPIGOLO ABRAM AL PIC CIAVAZES

Espolón Abram

      El Spigolo Abram (V+/A0 370m) al pic Ciavazes es otra de las buenas rutas de la zona de Sella.  Se trata de una vía de carácter clásico que salva la muralla del Ciavazes, por su sector derecho, por un elegante espolón bastante vertical. Su escalada no tiene una gran dificultad, estando los largos más difíciles bastante clavados. La escalada es enteramente en libre excepto un  tramo del quinto largo que se supera en artificial equipado con clavos.

José Muñoz en uno de los primeros largos.

      Como ya he comentado en otras ocasiones esta pared es ideal cuando el tiempo es algo inseguro y se quiere escalar con rapidez, con una aproximación corta y un descenso sin complicaciones. De hecho a nosotros nos llovió en los últimos largos, menos mal que duró poco.

Único largo de artificial de la vía

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: El Pic Ciavazes se encuentra junto a las Torres de Sella, sobre el pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.

TIPO DE ESCALADA: La escalada es clásica, sin gran exposición y con los largos difíciles bastante clavados.

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: La vía está semiequipada. Te hará falta material para proteger los largos. Llevar un juego de friends, fisureros y aliens. No hace falta repetir nada. También cordinos para puentes de roca.

APROXIMACIÓN: Dejar el coche unos pocos kilómetros antes de llegar al paso Sella por la vertiente sur, en el lateral de la carretera. La aproximación es evidente, se llega en unos 20 minutos a pie de vía.

DESCENSO: Una vez en la feixa de Camosci salir por la izquierda. Evidente y muy pisado.

Vía escalada el 5 de julio de 2009 por José Muñoz y Javier Urbón

DESNIVEL 30 AÑOS, 300 NUMEROS

      La revista Desnivel ha editado un número especial por los 30 años, y 300 números, que lleva publicándose la revista. Para ello ha pedido a los colaboradores habituales de la revista, y a los aficionados a la montaña en general, que le enviasen fotos con textos que fueran representativos de lo que es la esencia de la montaña en cualquiera de sus facetas. El resultado ha sido una revista para nada parecida a ningún otro número, muy variada y entretenida de ver y leer. He podido participar en el especial con un par de fotos con sus correspondientes textos, aquí las tenéis.

¿Alpinismo en Patones?

¿Te vienes a abrir una cascada en Patones? -”¿Tú lo flipas o qué, Sepu?”

Hay escaladores que son capaces de ver lo que otros son incapaces siquiera de intuir. Alberto Sepúlveda es uno de ellos, parece que huele las líneas heladas. Las sueña, imagina y persigue hasta que se hace con ellas. La cascada no solamente estaba allí, sino que la nevada ininterrumpida de 24 horas consiguió que nos sintiéramos verdaderos alpinistas en los farallones de Patones. Así nació “En Busca del Bidedo Perdido” versión sorbette, un drytooling patonero propuesto de M9/5.

 Jesús Segorbe y su hija Greta

Evolución paternal

     Los años pasan más deprisa de lo que cada uno quiere imaginar. Ayer éramos unos muchachitos imberbes que empezábamos a descubrir el mundo de la escalada. Hoy  somos unos padres con la misma motivación que hace 20, 30, 40 o 50 años... pero con mucho menos tiempo libre disponible en el morral y unas responsabilidades vitales que hacen que nos replanteemos en qué fregados estamos dispuestos a batallar.

Pero la escalada también evoluciona y nos ha ofrecido un maravilloso campo de juego llamado bulder que en ocasiones nos permite conciliar nuestra vida deportiva y familiar, en un entorno que a los enanos les encanta y a nosotros nos sigue enamorando.

Otra foto de la serie, la publicada es la anterior

Esta otra foto no ha sido publicada, pero aquí la tenéis con su texto

La aventura está ahí fuera

    Años 90, la escalada deportiva está en su apogeo, los itinerarios equipados campan a sus anchas por toda la península... pero sigue existiendo la aventura. Raúl Orte y yo nos propusimos encadenar una serie de aristas en las Maladetas ascendiendo a su vez el mayor número de tresmiles. La jornada fue larga y gratificante. Cada vez que veo esta foto me transmite una sensación de aventura que cualquiera podemos encontrar en cuanto nos lo propongamos. La aventura está ahí fuera, sólo tenemos que salir a buscarla.

CORDILLERA BLANCA DEL PERU. NEVADO ISHINCA 5.530m

Nevado Ranrapalca 6.162.  A la izq. la arista noreste. La ruta normal del Ishinca pasa por su base

      El nevado Ishinca 5.530m es una buena opción para aclimatar de cara a intentar picos de 6.000m de la Cordillera Blanca.  La ascensión es sencilla, sólo hay que tener precaución con las grietas del glaciar sobre el que discurre la última parte de la ruta. 

Huella de la ascensión sobre el glaciar

    A mí esta ascensión me recordó muchísimo a la del Aneto; primero unas pedreras, luego un glaciar que se atraviesa ganando poco a poco altura y al final un par de pasos algo técnicos para llegara a la cima, eso sí, todo 2.000 metros más arriba...

El último pico a la derecha es el Urus

      Una buena combinación es permanecer varios días en la quebrada Ishinca, poniendo el campo base a 4.350m y combinar las ascensiones del Urus 5.495m y el Ishinca 5.530m para aclimatar, para rematar ascenciendo después al Ranrapalca 6.162m por su arista noreste (D) o el Tocllaraju 6.034m.

A una hora de la cima del Ishinca

       Al ser un recorrido glaciar es necesario llevar el material necesario para cruzar con seguridad sobre el. Nosotros seguimos todo el rato unas huellas y prescindimos de la cuerda, excepto en la pala cimera... pero mejor es encordarse por si las moscas...

En la cima junto a Tomás y Alberto

CONSEJOS PRÁCTICOS

Zona: Cordillera Blanca, quebrada Ishinca. Se parte del pueblo de Pashpa. 

Aproximación: En uno o dos días te plantas en el campo base a 4.350m. Se pueden contratar arrieros fácilmente en el pueblo.

Material necesario: Un piolet, crampones, cuerda y material de autorescate en glaciar. El último tramo discurre sobre un glaciar. 

Ángel en la cima

Ascensión realiza el julio de 2004 por Samuel, Alberto, Ángel, Tomás y Javi.

Todas las fotos son de Ángel.

ACLIMATAR EN LA CORDILLERA BLANCA DEL PERÚ. NEVADO URUS 5.495m

Nevado Urus 5.495m. Vista de la vertiente de la vía normal

      En julio del 2004 nos fuimos un grupo de amigos a escalar a la Cordillera Blanca del Perú. La idea era ascender algún picacho de 6.000 metros de la zona. Para mi era la tercera vez que intentaba ascender un pico de 6.000 metros, la primera fue con Vicente en el Himalaya Indio y la segunda en la zona de Cuzco con unos amigos vascos; Ketxuma, Kiri,  Arantxa, Amado, Martín... Por unas cosas u otras no pudo ser en esas ocasiones, así que esta vez había que atinar mejor...

Últimas rampas

      Si se quiere ascender una montaña no demasiado técnica a esa altura sólo hay un secreto; entrenar el físico previamente y aclimatar en condiciones. Realmente cualquier persona bien entrenada y aclimatada puede subir a 6.000 metros si su cuerpo se adapta bien a la altura. Otro cantar es la dificultad técnica  de la montaña y la experiencia necesaria en alta montaña para saber moverte por terreno peligroso; aludes, glaciares, aristas, frío...

Vista desde la cima. Laguna Akilpo y Tocllaraju 6.034m

       Así que las ideas las teníamos claras, después de entrenar toda la primavera había que hacer bien las cosas; aclimatar a conciencia. Esta fue nuestra aclimatación en la Cordillera Blanca: Un día un paseo a la laguna Churup 4.485m. Otro día un paseo a la quebrada  Quilcayhuanca 4.400m. Un trekking de cuatro días en la quebrada de Santa Cruz, durmiendo por encima de 4.000m y pasando por el collado del Taulliraju a 4.750m. Ascensión al Urus 5.495m e Ishinca 5.530m, pasando tres noches a 4.350m en el campo base de la quebrada Ishinca. Y finalmente conseguimos escalar las vía Ferrari al Alpamayo 5.947m y la Norte al Quitaraju 6.036m, pasando cinco noches en el campo 1 a 5.200m. Si quieres ascender seismiles ya sabes, aclimata a conciencia, nosotros no tuvimos ningún problema con el mal de altura en todo el viaje.

Tocllaraju 6.034m

      El Urus es una montaña muy sencilla. Solo en la última parte encuentras un glaciar en el que nosotros no encontramos grietas y una ligera trepada para llegar a la cumbre. La dificultad no sería mayor que subir a muchos de los tresmiles pireánicos considerados como PD (poco difícil). Se suben 1.150 metros desde el campo base. Las vistas, ya veis las fotos, son impresionantes. Eso sí, se requiere experiencia en el manejo del piolet y los crampones.

En la cima junto a Samuel Anglés y Alberto Aranda. Ángel haciendo la foto y Tomás por ahí...

CONSEJOS PRÁCTICOS

Zona: Cordillera Blanca, quebrada Ishinca. Se parte del pueblo de Pashpa. 

Aproximación: En uno o dos días te plantas en el campo base a 4.350m. Se pueden contratar arrieros fácilmente en el pueblo.

Material necesario: Un piolet y crampones. El último tramo discurre sobre un glaciar casi sin gietas (en el  2004). Preguntar en Huaraz por el estado y peligrosidad del glaciar en la actualidad por si fuera necesaria la cuerda.

Ascensión realiza el julio de 2004 por Samuel, Alberto, Ángel, Tomás y Javi.

Todas las fotos son de Ángel.

DOLOMITAS. VIA MICHELUZZI AL PIC CIAVAZES

Pic Ciavazes. La mayoría de las vías solo llegan hasta la mitad de la pared

       La vía Micheluzzi (350m V+) al Pic Ciavazes es otra de las grandes clásicas de las Dolomitas. La seña de identidad de esta vía es la larguísima travesía de 90 metros que tiene en su sección central. Tal es la longitud de esa parte que nosotros estábamos convencidos de que ya nos habíamos perdido en medio de la pared. 

Monchito en la gran travesía. Raúl Gómez asegurando

      La vía no tiene grandes dificultades, pero al ser una vía semiequipada debes manejarte bien en zonas con seguros a base de clavos y de autoprotección. Desconozco el tipo de equipamiento que tiene ahora mismo en las reuniones, ya que nosotros la escalamos hace 10 años, pero por aquel entonces creo recordar que eran clavos. Hay que tener en cuenta que la vía la abrieron Castiglioni y Micheluzzi en el año 1935, así que ya sabes que se trata de una vía que busca el itinerario más fácil hasta la cengia (feixa) Camosci.

Croquis de Armand Ballart . Lo normal es escalar solo la primera parte de la vía

Página de Ballart: http://armand-ballart.blogspot.com/

Otros croquis de la vía en: http://www.ramellasergio.it/Testo/PIZ_CIAVAZZES/VIA_MICHELUZZI/_schizzo_via_micheluzzi.html

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: El Pic Ciavazes se encuentra junto a las Torres de Sella, sobre el pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.

TIPO DE ESCALADA: La escalada es superclásica, va por placas, travesías y fisuras.

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: Las reuniones están equipadas con ¿clavos? y para los largos te hará falta material para reforzar el material instalado. Llevar un juego de friends, fisureros y aliens. No hace falta repetir nada. También cordinos para puentes de roca.

APROXIMACIÓN: Dejar el coche unos pocos kilómetros antes de llegar al paso Sella por la vertiente sur, en el lateral de la carretera. La aproximación es evidente, se llega en unos 20 minutos a pie de vía.

DESCENSO: Una vez en la feixa de Camosci salir por la izquierda. Evidente y muy pisado.

En temporada alta es normal que varias cordadas la escalen el mismo día, así que tocará madrugar.


Vía escalada por Javier de la Fuente "Monchito, Raúl Gómez y Javier Urbón el 27 de julio de 2000

GOTAS

Canon EOS 40D    1/100s   f/5.0   ISO  640

       Buscamos un camino para fotografiar una tormenta desde un alto y nos pilló de lleno. Una vez dentro ya no puedes hacer fotos de nubes, rayos, ventoleras... pero si de las gotas de agua sobre el cristal del coche... A Bruno le encanta la lluvia, disfruta con el retumbar de los truenos y los rayos le fascinan... Prometo que yo solo tengo un poco de culpa, el resto lo trae él de serie...

Canon EOS 40D    1/100s   f/5.0   ISO  640

DOLOMITAS. VIA DELLE GUIDE AL PIC CIAVAZES

        Si te encuentras en la zona de Sella y quieres hacer vías asequibles, relativamente cortas y cerca del coche tu zona se llama Pic Ciavaces. Se trata de una muralla de más de 500 metros de anchura surcada por un montón de clásicas y alguna vía más moderna. Hay varias muy recomendables, la más famosa es la Micheluzzi, con su espectacular travesía de 80 metros, pero esta que propongo es más sencilla e igualmente superclásica.

Cordada en la vía. Pincha en la foto para ampliarla.

Misma cordada en el mismo punto. Es el largo más bonito.

     Se trata de la Via delle Guide ( 220m V/A0 ) una vía semiequipada que llega hasta la cengia (feixa) de Camosci, en la que no hay pasos obligados y se disfruta escalando en torno al V grado. La vía puede servir para una mañana de "descanso activo" si estás fuerte y la escalas en un día entre medias de vías más largas, también las puedes combinar con otra vía de la pared para rematar la jornada o simplemente si no tienes mayores pretensiones que pasar una buena mañana escalando con tranquilidad al solecito de la cara sur. Bueno, también es una buena opción para escalar una vía rápida con tiempo inseguro.

La vía nº 73 es la Rossi-Tomasi, la 74 la Via delle Guide

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: El Pic Ciavazes se encuentra junto a las Torres de Sella, sobre el pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.

TIPO DE ESCALADA: La escalada es superclásica, va por placas, diedros y fisuras.

 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: Las reuniones están equipadas y para los largos te hará falta algo de material para reforzar el material instalado. Llevar un juego de friends hasta el 3 de camalot, fisureros y aliens. No hace falta repetir nada. También cordinos para puentes de roca.

APROXIMACIÓN: Dejar el coche unos pocos kilómetros antes de llegar al paso Sella por la vertiente sur, en el lateral de la carretera. La aproximación es evidente, se llega en unos 20 minutos a pie de vía.

DESCENSO: Una vez en la feixa de Camosci salir por la izquierda. Evidente y muy pisado.

En temporada alta es normal que varias cordadas la escalen el mismo día, así que tocará madrugar.

Vía escalada el 4 de julio de 2009 por José Muñoz y Javier Urbón.

YOSEMITE. THE PROW AL WASHINGTON COLUMN

David Cejudo el primer día de escalada

    

     Vas subiendo en artificial. El largo es totalmente vertical. El granito es perfecto. Las fisuras son nobles, entra todo a cañón. Llevas un porrón de metros y no adivinas dónde se encuentra la reunión. Tienes que economizar el material, de otra forma no llegas al final del largo.  De repente te llega un olor característico, ahora ya sabes que estás cerca de la reu. Cada vez el olor es más fuerte y persistente.  Ha pasado todo el verano, estamos en octubre y apenas ha llovido. El olor intenso y penetrante a orín impregna el granito. Has llegado a la reunión...

       Así es la escalada en Yosemite, no te hace falta ninguna intuición para saber dónde se encuentran las reuniones, tan solo tienes que olerlas, por lo menos en verano y a principio del otoño.

Si has ido a Yosemite a  escalar algún bigwall en El Capitán y no tienes mucha experiencia en eso de petatear y jumarear te recomiendo que empieces por alguna vía de dos días en la Leanning Tower o en el Washington Column.  Esto del bigwall requiere práctica y no cometer errores que te retrasen continuamente la progresión; por ejemplo, poner una cuerda en una reunión donde no debes te aseguro que te puede costar perder mucho tiempo y esfuerzo para resolver la metedura de pata, no jumarear con soltura te exigirá un esfuerzo innecesario y perder asimismo mucho tiempo. Esto, en una pared de dos días igual no tiene mucha importancia, pero en vías de cuatro días o más en El Capitán no te lo puedes permitir. Hacer una vía así también te ayudará a saber mejor qué comida, cuanta agua y material deberás llevar  para esa escalada que quieres hacer en el Capi.

Nosotros elegimos escalar el Washington Column, yo ya había escalado la vía West Face de la Leaning Tower, la que dicen que es la pared más desplomada de norteamérica, así que había que conocer paredes nuevas.

En la vía The Prow del Washington Column (400m C2 5.6), podíamos practicar el petateo y dormir en hamaca, no es muy larga y la dificultad era asequible, así que allí nos metimos. 


La vía se hace cómodamente en dos días, pero no te distraigas, nosotros apuramos el primero y montamos la hamaca ya de noche. El artificial no es laborioso, aún así tiene algunos pasos de uñas para ir practicando y secciones de plomos ya puestos.  Como decidimos rapelar la vía el segundo día dejamos el petate y la hamaca en el primer vivac para ir más rápidos. Lo de rapelar la vía no es ninguna tontería, ya que la bajada es larga y un poco desagradable; viras expuestas, canales de tierra descompuesta, pedreras... y todo ellos cargando con el petate.

 David llegando al vivac

Reseña y fotos de la vía: http://www.supertopo.com/rock-climbing/Yosemite-Valley-Washington-Column-Prow

LA LUNA, LOS GALGOS Y EL 400mm

     Hace un mes la luna estuvo tan cerca de la tierra como no lo había estado en 20 años, y tardará otros tantos en estarlo, a eso se le llama perigeo. Así que como muchos otros aficionados a la fotografía me puse manos a la obra para intentar hacer alguna foto decente.

       La idea era sacar una foto con una silueta de persona sosteniendo la luna o con la silueta recortada en el fondo. Le cogí prestado a mi amigo Javier Martín un zoom de 400mm, que una vez puesto en mi cámara se convertía en un 640mm. Pasamos Vicki, Bruno y yo un buen rato de la tarde anterior buscando un sitio apropiado. Ya sabíamos exactamente por qué lugar del horizonte salía la luna, así que llevamos  una brújula y decidimos en qué lugar nos situaríamos el día siguiente para la toma. 

      Al anochecer del día de la toma todo eran nervios... ¿saldrá realmente por donde hemos calculado? pues sí, tenía preparada la cámara en el trípode y tan solo tuve que moverla mínimamente para enfocar la luna. De los nervios pasamos a las carreras; la luna se mueve mucho más deprisa de lo que nos imaginamos... Finalmente salieron algunas fotos solo medianamente aceptables, la verdad, no era lo que buscaba,  ya atinaré mejor en otra ocasión. Para mí, en el momento de las fotos, la luna corría como un galgo en campo abierto y suficiente tenía con no perder su estela. 

DOLOMITAS. VIA DULFER A LA CIMA GRANDE DE LAVAREDO

   

       Después de 12 años de realizar esta escalada todavía no he vuelto a pasar tanto frío escalando en roca. Por aquel entonces queríamos haber escalado la Cassin a la Cima Oeste, pero el frío que hacía nos disuadió de intentarlo. Ya estábamos allí y por fortuna llevábamos otra reseña, la de la vía Dulfer a la Cima Grande de Lavaredo. Escalé toda la vía con calcetines gordos y la chupa puesta. Monchito llevaba unos mitones de lana ¡¡¡joder qué suerte¡¡¡ Viéndolo ahora en la distancia puedo decir que hicimos el canelo, nos metimos en una vía en la que nunca da el sol, se trata de un diedro en la que una de sus paredes mira al norte y la otra al oeste... en fin... Al final tuvimos que pasar por una chimenea con pequeñas estalactitas de hielo y hasta nos cayeron unos copos de nieve en la cima...

      La Dulfer (250m V+) es una superclásica de Dolomitas. Se trata de un itinerario muy evidente, ya que discurre por diedros y chimeneas por la parte derecha de la pared oeste de la Cima Grande. Es una buena manera de escalar esta cima por un recorrido más corto y relativamente más sencillo que otras vías. Llama la atención los restos de alambradas que de la primera guerra mundial existentes en el collado que hay que pasar y que separan las dos cimas principales de Lavaredo.

     La vía en sí no tiene ninguna dificultad destacable, se protege muy bien con friends y fisureros y tiene clavos en las zonas más difíciles.

Monchito en el paso clave de la vía

CONSEJOS PRÁCTICOS

Las Tres Cimas de Lavaredo se encuentran al norte de Cortina de Ampezzo, a pocos km del fotogénico lago de Misurina.El refugio Auronzo (Tfno. 0435-97038) es la base para dejar el coche. Se cobra un peaje de unos 20 euros para acceder hasta allí. En el año 2011 han puesto un sistema para obligar pagar a todo el mundo, si accedes por la noche tendrás que pagar de todos modos.

La aproximación se hace por la vertiente sureste que sube al collado entre la Cima Grande y la Oeste. Desde el mismo collado buscar unas terrazas a la derecha, en la otra vertiente, en la vertical de un marcado diedro, lugar donde empieza la vía. 35 minutos.

Material; 10 express, juego de aliens y juego de friends.

DESCENSO: salir por la evidente, y pisada, vira o feixa hacia la derecha hasta llegar a la cara sur. Seguir la vira hasta llegar un punto que está cortada por hitos grandes. Aquí empiezan una serie de pequeños rápeles que tienes que ir buscando para no pasártelos. Seguir bajando andando con tendencia a la izquierda. Empezar otra serie de pequeños rápeles, hay uno bastante escondido en una gran repisa a la izquierda para llegar a un collado muy marcado, a la izquierda, donde empieza el corredor que baja hacia la cima Piccola. 2 horas. Existe otra línea alternativa de rápeles, informarse en el refugio.

Reseña y croquis de Planet Mountain http://www.planetmountain.com/rock/vie/itinerari/scheda.php?id_itinerario=299&lang=ita&id_tipologia=38

Vía escalada el 29 de julio de 2000 por Javier de la Fuente "Monchito", Raúl Gómez y Javier Urbón

javierurbon.com

MALLOS DE AGÜERO. NORMAL A LA PEÑA SOLA

Agüero con la Peña Sola al fondo

       Cambiar a las 7 de la mañana de planes es complicado, sobre todo por la motivación. Tener todo preparado para meterte en una vía de 600 metros de la Pared de Aragón y renunciar a ella por la meteo no es plato de buen gusto. Surgen las dudas; que si finalmente no lloverá, que si nos podemos arriesgar y ver qué pasa, que ahora qué hacemos... Finalmente nos decidimos por ir hacia el oeste, donde la previsión del tiempo era mejor, y acabamos en los Mallos de Agüero.

 Kiri en el segundo largo (6a+)

      Tirando de la guía "100 clásicas de España" nos decidimos por la vía Normal de la Peña Sola (180m A1 6a+ V obligado). Se trata de una vía de estilo muy clásico que supera en el primer largo un desplome en A1 y en el segundo tiene el paso en libre más difícil, 6a+. Después se suceden varios largos sencillos, primero por un diedro y luego por placas de conglomerado no siempre de la mejor calidad. La vía es bonita y creo que es de las que hay que hacer si eres un escalador clásico, pero debido a sus dificultades y longitud se nos quedó un poco corta para una actividad de un día. Así que rematamos la tarde con la vía Chooper del Pisón (180m 6b), en Riglos.

Rápel desde la cima de Peña Sola

      De la reseña del libro de "100 clásicas de España" decir que aunque lo reseña bien en el texto que describe los largos, en el croquis (que poco me gustan los croquis del libro) muestra bastante mal el recorrido del tercer largo, dando lugar a confusión. El largo sería así: Superar una fisura de V+ con resaltes, salir a una gran repisa a la izquierda con una sabina gigante, escalar una fisura unos 8 metros (V inferior) hasta un parabolt desde el que ya no se ve el siguiente en la vertical, desde ahí atravesar a la derecha (IV+) por unas viras para los pies (aliens) hasta una repisa con otra sabina, donde está la reunión. Reseño este largo porque si te embarcas en ese sitio y sigues por el muro en la vertical te puedes dar un buen vuelo que puede acabar  con tus huesos en la repisa de la sabina gigante.

Croquis e información de la vía en http://a0avista.blogspot.com/2008/11/normal-la-pea-sola-mallos-de-agero.html

Vía escalada el 16 de abril de 2011 por Iñaki Garay "Kiri" y Javier Urbón

SELLA. A repetir la foto...

Javier Rodríguez "Maciste"

       Esta es una foto que me gustaría repetir.  La hice hace un par de años en Sella. El Peñón del Divino estaba recibiendo los últimos rayos de sol y Ariza y Javi estaban dándole pegues a la vía. Con la cámara compacta  Lumix TZ5 conseguí esta toma y siempre me ha quedado la duda de cómo hubiera quedado si hubiera utilizado una cámara reflex con un  flash fuera de cámara. Tendré que volver para comprobarlo...