Riglos. Vía "Los kilos te sientan bien" al Mallo Colorao

Un servidor en el primer largo

      Buscando el buen tiempo llegamos a Riglos para escalar en su famosa roca conglomerada. Para los dos Danis era su primera vez en Riglos y querían escalar de primero, así que nos decidimos por el Mallo Colorao, que tiene varias vías asequibles, bien equipadas y cortitas. Como toma de contacto para una primera vez en Riglos, si no eres un escalador deportivo, es una buena pared para probar. Si estás fuerte como el vinagre mejor elegir otra pared más difícil.

 Dani Menés en el segundo largo. La perspectiva engaña, el largo no es tan vertical como parece

      Elegimos la vía "Los kilos te sientan bien" 130m V+. Pero podía haber sido cualquiera de sus vecinas, como las vías Carla, Ultravox, o Anorexia, ya que tienen un grado similar. La vía está bien equipada (parabolt con chapas negras), tiene las clásicas panzas donde se concentra la dificultad y sus tramos sencillos donde navegar entre chapa y chapa. 

Cordada en una vía del Mallo Colorao

       Repartimos la vía para que los tres pudiéramos escalar de primero y los Danis se estrenaran en Riglos. Hay un par de pasos en los que hay que pensar un poco, pero el resto de la vía es tranquila y asequible, perfecta para empezar a conocer los bolos rigleros.

Dani Menés en el segundo largo

       En definitiva, una vía sencilla y asequible para iniciarse en Riglos sin grandes pretensiones. Lo bueno es que en el mismo día se pueden hacer más vías de la misma pared.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

MATERIAL: 12 Cintas express y casco. 

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía equipada para disfrutar sin complicaciones.

ACCESO: El Mallo Colorao se ve a la derecha de los mallos principales de Riglos. Está aislado, a la derecha de la Visera. Desde la parte alta del pueblo seguir una pista (Sureste). En unos cinco minutos se llega a la señalización de un sendero (Izq.) con marcas azules que creo que ya indica Mallo Colorao, de todas formas el sendero es evidente, bien marcado, pisado y señalizado. Desde el Sur se accede al Mallo y a su pie de vía de forma evidente.

DESCENSO: Desde la cumbre buscar al Este una sabina con un cable. Con dos cuerdas de 60m se hace un único rápel, son 35 metros. Se enlaza con la parte superior del sendero de subida.

Dani García en el rápel. Al fondo se ve el sendero

Vía escalada el 19 de agosto de 2014 por Daniel Menés, Daniel García y Javier Urbón

Pirineos. Vía Valle de Tena a la Foratata

     Pocas vías en España, o casi ninguna, pueden decir que se hayan convertido en clásicas en tan poco tiempo como lo ha hecho la vía Valle de Tena (250m MD Vº obligado) a la Foratata. Una vía abierta en el año 2010 por Luis Royo, Carlos Budría, Carlos Roy y Julio Benedé.

      Este verano del 2014 la vía está siendo literalmente asediada por cordadas españolas y francesas. El día anterior a escalarla nosotros la ascendieron siete cordadas y nosotros fuimos por delante de otras cuatro cordadas. Poco más se puede decir para describir el éxito de la ruta.

     ¿Cuál es el secreto del éxito de esta vía de caliza? Pues varias son las razones; se encuentra situada en un lugar privilegiado, con unas vistas espectaculares a los tresmiles más occidentales del pirineo (Balaitus, Gran Facha, Infiernos, Garmo Negro...) además de a los macizos de Tendeñera y de Peña Telera. Es una vía poco comprometida, acceso fácil y rápido, trazado bastante esquipado, con reuniones rapelables y bajada sencilla (aunque un pelín expuesta en caso de lluvia). La ruta es muy variada, encuentras largos con placas, canalizos, diedros, fisuras y una buena chimenea en los largos finales. La dificultad es bastante homogénea, rondando el Vº pero con pasos de V+ en muchos largos, siendo obligado escalar solo Vº para poder ascenderla. Eso sí, no hay que olvidar que es una vía en un entorno de alta montaña, en la que algunos tramos están un pelín rotos, aunque el paso de las cordadas hace que la pared esté cada vez más limpia. Tampoco hay que olvidar que el concepto de la vía es de escalada clásica, lo que significa que va buscando fisuras, diedros y chimeneas, con lo cual ese Vº obligado implica saber moverse bien en ese terreno.

Nudo de unión de cabos incorrecto. El pescador simple es peligroso

       Respecto al equipamiento hay que decir que realmente no está completamente equipada. Me refiero que para alguien que escale Vº pelado le parecerá que en algunos tramos de diedros y fisuras les falta equipamiento, sin embargo, el que escale con soltura 6b o más ni se enterará.  Por ello hay que dejarlo claro, los que escalen en su límite deberían llevar un juego de friends hasta por lo menos el número 2 de Camalot, así como un juego de micros. Otra cuestión son los numerosos puentes de roca asegurados con cordinos. Al ver el primer cordino mal anudado no le di mayor importancia, al ver el segundo ya me mosqueó un poco, al tercero ya era claro que no era un despiste, el que los había colocado no sabía realizar correctamente los nudos. Unir un cordino con un pescador simple es un error relativamente común y peligroso. Todas las pruebas realizadas sobre este tipo de nudos indican que no tiene la suficiente solidez que se requiere para un punto de seguro, independientemente de su grosor, que ese es otro tema. El nudo correcto es el pescador doble. Si a esto le unimos que son cordinos instalados en zona de alta montaña y que el hielo los va deteriorando, pues cada cual saque sus conclusiones. La solución es instalar tu propio cordino en el caso que se pueda (lo optimo sería sustituir los deteriorados o mal realizados) o poner un friend para proteger el paso.

 Dani en el largo clave

        El largo más duro es el de la chimenea (6b en libre, dicen). Más de uno resoplará más de lo esperado en el largo, aún subiendo en artificial. Pero eso le da mayor interés a la vía. El que algo quiere algo le cuesta.

     En definitiva, se trata de una gran vía para disfrutar escalando sin grandes pretensiones, muy variada y amena, con excelentes vistas y buen equipamiento. ¡¡¡Enhorabuena a los aperturistas!!!

Descendiendo de la vía. Al fondo los Infiernos

       Reseñas de la vía en; senderolimite.blogspot.com.es y theverticalglobero.blogspot.com.es en este último blog aparece una buena foto del largo de la chimenea visto desde arriba.

Vía escalada el 13 de julio de 2014 por Daniel García y Javier Urbón

ATLAS MARROQUÍ. TAGHIA. AU NON DE LA REFORME AL TAOUJAD

El Taoujad con el visible espolón Oeste, por donde va la vía

    Cuando fuimos a escalar a Taghia, en el año 2007, había un ramillete de clásicas equipadas de pared que era "obligado" ir a escalar. Eran las más recomendables en su grado de la zona, y realmente eran buenas. Una de ellas era "Au Nom de la Reforme" 340m 6c (6b obl.) que recorre el espolón Oeste del Taoujad.

Kiri en uno de los primeros largos

        Con el paso de los años se han ido equipando vías nuevas, pero estas clásicas equipadas de pared seguirán teniendo su lugar destacado en la zona. La roca de Taghia es de excelente calidad, muy compacta, rugosa y con un tacto muy bueno. Los muros están  limpios de vegetación y los aperturistas  fueron buscando las zonas más verticales, evitando fisuras, diedros y chimeneas, ya que estos sí que están sucios y con vegetación. Evidentemente estoy hablando de las vías equipadas, pero también encontrarás vías clásicas y de aventura para los más animados...

Vicente. Verticalidad y buena roca

          Para acceder a la base de la vía hay que remontar el barranco que hay entre el Taoujad y el Jebel Oujad. Desde el mismo pueblo de Taghia se ve el recorrido, no tiene pérdida. Una vez que se ha remontado medio barranco se busca el acceso más sencillo a pie de vía.

Kiri y Juanpe

     La zona merece como mínimo un viaje de escalada; el ambiente de pared, la tranquilidad de Taghia, la roca excelente, el equipamiento, el exotismo de estar en un país africano, la comida.... La única pega es la posibilidad de que "la Bicha" te ataque y te pases dos o tres días maldiciendo metido en el retrete... así que mucho cuidado con el agua que bebáis, la fruta sin pelar y todas esas prevenciones que se suelen tener en estos casos.

CONSEJOS PRÁCTICOS

LLEGAR A TAGHIA Y ALOJARSE: La mejor opción es contratar todo junto; viaje desde Marrakech a Zaouia en coche, luego a Taghia con burros y el alojamiento con media pensión. Existen varias opciones con precios similares. Nosotros estuvimos en la Gite de Youssef Rezki   él te lo prepara todo.

APROXIMACIÓN A LA VÍA: El Taoujad es la montaña que se encuentra justo a la izquierda  del  Jebel Oujad, según miras desde el pueblo. Coger el sendero que lleva a los barrancos y entrar en el que separa estas dos montañas. Recorrido evidente. Una hora.

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía equipada con parabolts, alejados en los tramos más fáciles. Mejor llevar bien asentado el 6b+ para esta vía y para el resto.

MATERIAL; dos cuerdas, 12 express, casco. Muy recomendable llevar algunos friends mediano para la arista final.

CROQUIS: Au Nom de la Reforme

MÁS INFORMACIÓN: Especial Taghia en el número 248 de la revista Desnivel. Completa información en la página de Luis Alfonso, que es quien firma el articulo de la revista Desnivel www.lanochedelloro.com

EL blog de Victor: theverticalglobero.blogspot.com.es

Vía escalada el 2 de junio de 2007 por Vicente Villar, Iñaki Garay "Kiri", Juanpe y Javier Urbón

DOLOMITAS. VIA ULTIMA TULE AL SASS DE STRIA

Kiri en uno de los largos, abajo el puerto de Falzarego. Cinque Torri al fondo y a la derecha la Croda da Lago

        El paso Falzarego es un puerto clave en las Dolomitas, comunica la zona de Cortina de Ampezzo (Lavaredo, las Tofanas, Cinque Torri...) con la de Canazei (Sella, Catinaccio...). Es un puerto muy visitado por los ciclistas, en una ocasión charlamos con unos que habían venido desde Estados Unidos para hacer ciclismo en Dolomitas.

         Pero para los escaladores tiene otros alicientes. En un corto radio a la redonda tienes paredes como las Tofanas, Cinque Torri, Lagazuoi, Cima y Col de Bois, o la pared del Sass de Stria, que en esta ocasión era nuetro objetivo del día.

           Elegimos la vía Ultima Tule 220m 6c (6b obligado). Se trata de una vía deportiva para disfrutar, bien equipada pero son sus pasos obligados. Bastante técnica en sus movimientos, de los de colocarte bien para poder encadenar. La roca es muy buena.

    Como muchas otras vías deportivas de pared de la zona, esta viene muy bien para un día de "descanso activo" o para esos días de tiempo inseguro y tardes tormentosas típicas del verano dolomitico.

Agujero de una galería de la 1ª guerra mundial. A 100 metros del suelo

         Como curiosidad decir que durante la escalada nos encontramos con un ventanuco de una galería excavada en la primera guerra mundial. El ventanuco en cuestión estaría en la cuarta reunión de la vía, a unos 100 metros del suelo. Os podéis imaginar para qué servían estas galerías; para vigilar al ejército contrario, para dispararles y para pasar tropas de un lado para otro. En otras ocasiones hemos encontrado alambradas de la época, más galerías, trincheras y hasta una espoleta de una bomba explosionada que guardé durante un tiempo como recuerdo en casa. Por la zona hay varios recorridos turístico-deportivos para visitar las ferratas, trincheras y galerías de la Gran Guerra. Las tres visitas que os pongo aquí tienen restauradas las trincheras, galerías, fortificaciones y estancias de los soldados.  Desde el mismo puerto existe la Galeria del Piccolo Lagozuoi http://trini-salva.blogspot.com.es/2012/07/galeria-del-piccolo-lagazuoi-2778-m.html En Cinque Torri está el museo al aire libre de la Gran Guerra http://www.grandeguerra.dolomiti.org/IT/dettaglio5.htm y  en Misurina está el monte Piana http://www.viajemania.com/rutas/QQrutas_detalle.php?recordID=245

La vía va por el sector derecho de la pared

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

ACCESO: El puerto de Falzarego se encuentra a unos 15 km de Cortina de Ampezzo . El coche se deja un poco más arriba del puerto, en dirección al paso Valparola, en la misma carretera. Desde el coche a pie de via se tardan 10 minutos. La pared, de orientación Este, es evidente, aunque parece más pequeña de lo que realmente es.

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía de 220m equipada para disfrutar. Pasos aislados obligados de 6b. Vertical, con placas, fisuras y diedros.

MATERIAL: 11 cintas express.

DESCENSO: Evidente. 30 minutos.

CROQUIS Y RESEÑA: Guía "Arrampicare su vie moderne dolomiti settentrionali" Editorial Athesia. De Armin Oberhollenzer

Croquis de Alberto De Giuli; http://www.albertodegiuli.com/home/alberee/public_html/wp-content/uploads/2011/05/Ultima_Tule_SassStria.pdf

Vía escalada por Iñaki Garay "Kiri" y Javier Urbón el 3 de julio de 2011

ATLAS MARROQUÍ. TAGHIA. VIA BARAKA AL JEBEL OUJAD

Especias en el zoco de Marrakech

     Hacer un viaje a Taghia a escalar es mucho más que hacer un viaje de escalada. A tan solo dos horas de viaje en avión nos encontramos con un mundo exótico muy diferente al de España. Estamos en África, tan solo a unos pocos kilómetros de la península tenemos todo un mundo de sensaciones, olores y colores que merecen una visita. Un mundo nuevo se abre ante nuestros ojos.

Vicente, Juanpe y Kiri

     
     El punto de partida para visitar Taghia es Marrakech, sobre todo desde que hay vuelos de compañía aéreas de bajo coste. Aquí tienes una cita ineludible con el zoco y la plaza de Djemaa el Fna. Por la noche se llena de puestos, como el de la foto, para degustar los sabrosos platos marroquís. Desde luego que no debes dejar de ir, es una visita totalmente obligada para empezar a tomar contacto con este país.

El viaje de Marrakech a Zaouia, último lugar al que puede llegar el coche, dura por lo menos 5 horas. La mitad por pistas, así que no es mala idea ir en todoterreno, sobre todo si ha llovido y la pista  está embarrada.

Desde Zahouia a Taghia se tardan por lo menos dos horas siguiendo el curso de un río, es poco desnivel pero por el precio que se paga por contratar los burros de carga os recomiendo que los utilicéis. Además así ayudáis a la economía local.

       En Taghia cada vez existen más posibilidades para alojarse, suelen alquilar habitaciones con algo similar a los colchones en el suelo. Si vas con un grupo grande tendrás tu propia habitación, de otro modo igual te toca compartir el espacio con más gente.

    De todas las vías para "humanos" que se han abierto quizás destaca la Baraka (680m 7b/6b obl.) al Jebel Oujad, que se ha convertido en una de las clásicas del lugar. Aunque su dificultad obligada no pasa del 6b hay que ir en buenas condiciones físicas, son muchos los metros de escalada en la que predominan en sus 16 largos el 6b obligado junto a bastantes 6a con las chapas algo alejadas.

Vicente Villar

     La vía, al igual que las que discurren en Taghia por zonas verticales rojizas, se caracteriza por una roca caliza excelente y con muy buen tacto, a veces pinchuda, con regletas y buenas presas.


CONSEJOS PRÁCTICOS

LLEGAR A TAGHIA Y ALOJARSE: La mejor opción es contratar todo junto; viaje desde Marrakech a Zaouia en coche, luego a Taghia con burros y el alojamiento con media pensión. Existen varias opciones con precios similares. Nosotros estuvimos en la Gite de Youssef Rezki  aoujdade@yahoo.fr él te lo prepara todo.

APROXIMACIÓN A LA VÍA: El Jebel Oujad es la montaña que se encuentra justo delante del pueblo. Coger el sendero que lleva a la pared, en dirección a la pared oeste. Pasar por una ferrata bereber. Una hora y media.

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía prácticamente equipada con parabolts, alejados en los 6b, bastante alejados en los largos  de 6a y escasos en los quintos.

MATERIAL; dos cuerdas, 16 express, casco, aliens y friends hasta el número dos sin repetir nada. 

CROQUIS: http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/re_oujdad22.html

DESCENSO: Largo y algo complicado, peligroso si se pone a llover en la canal. Croquis de Luis Alfonso en la noche del loro http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/mapa_oujdad_baix.html

MÁS INFORMACIÓN: Especial Taghia en el número 248 de la revista Desnivel. Completa información en la página de Luis Alfonso, que es quien firma el artículo de la revista Desnivel

http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/index.htm

EL blog de Victor: http://theverticalglobero.blogspot.com.es/2011/10/taghia.html

Vía escalada el 31 de mayo de 2007 por Vicente Villar y Javier Urbón

VALLE DEL SARCA (ARCO). MOANA MON AMOUR A LA PARED DE MANDREA

En el cuarto largo (6b+)

      Tantos años escalando en el norte de Italia y todavía no conocía Arco. De este año no pasaba. De Arco casi todos los escaladores saben que hay muchísimas vías de escalada deportiva, pero... también hay un montón de vías largas. Bueno, más que un montón. Tanto que el libro que las recoge "Sarca Walls" (en la versión en inglés) tiene ni más ni menos que cuatrocientas páginas... El libro, de Diego Filippi, recoge las vías de largos que hay en el valle del Sarca, entre Arco y el pueblo de Sarche, incluyendo el gigante Monte Brento, conocido por muchos por ser uno de los destinos de esos locos del salto base...

Kiri

      La vía que elegimos se llama "Moana Mon Amour" (300m 6b 7a/A0). Una vía perfecta para empezar las vacaciones si no fuera por el calor que pasamos... La orientación es sureste, y en verano es recomendable empezar a escalarla lo más tarde posible para no pasar calor. El muro de Mandrea está plagado de vías largas  equipadas, de unos 300m,  en torno al 6a/6b obligado, que harán que disfrutes escalando sin pasar penalidades, buen trabajo han hecho los italianos con esto que ahora se llama "escalada de placer"...

La caliza parece buena...

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía equipada generosamente con parabolts. Roca en general muy buena. Los largos son algo cortos, si se llevan cintas extras se pueden empalmar algunos. Los largos 9, 10 y 11 tienen algunos pasos aislados obligados en torno al 6b. Llevar 14 cintas express. No escalar con mucho calor por la mañana. Vía recomendable.

APROXIMACIÓN AL SECTOR: Del mismo Arco sale una carretera bien indicada hacia Santa María de Laghel (que es una una iglesia donde termina un Vía Crucis que sale de Arco). A la altura de la iglesia sale a mano izquierda una empinada carretera que luego se convierte en pista (ya se ve la pared). Aparcar junto a una fuente y un Cristo de madera. El camino sale detrás del Cristo. 10 minutos desde Arco.

APROXIMACIÓN A LA VÍA: Subir por el camino indicado, se pasa junto a una cueva y coger a su derecha el sendero que recorre los pies de vía. Los nombres de las vías están escritos en su base; "Último Regno", "Corriodio", "Nascosto", "Ego Trip", hasta llegar, a la "Natararaj" y "Moana Mon Amour" (para ver el nombre hay que salirse del camino),  que comparten el primer largo (luego Nataraj va a la izquierda y Moana a la derecha). 20 minutos.

Kiri saliendo de la reunión del penúltimo largo

DESCENSO: Un sendero lleva hasta una carretera. Cogerla en dirección izquierda. A un kilómetro salir de la carretera siguiendo las indicaciones del sendero Nº408 en dirección a la iglesia de Laghel. Antes de llegar a Laghel desviarnos hacia la izquierda en dirección a la pista por la que subimos en coche. 1 hora.

CROQUIS Y MÁS INFORMACIÓN: http://www.montialpago.it/moana.htm


Vía escalada por Iñaki Garay "Kiri" y Javier García Urbón el 30 de junio de 2011

RIGLOS. SERÓN -MILLÁN AL PISÓN ( ENTRANDO POR LA NORMAL DEL PURO)

Escalador en el Fire

        Voy un martes a entrenar al panel y acabo marchándome el miércoles a Riglos. Aquí el que no corre vuela... Manolo Pascual "Pirri" http://pirrimanolo.blogspot.com/ me suelta como si tal cosa "¿No tendrás algún día libre para salir a escalar?" Ya la hemos liado...

Pirri en el primer largo de la Normal al Puro

       El verdadero culpable fue Raúl, que había quedado con Lili para escalar el Espolón Adamelo. Si le pides a un colega una cuerda, en este caso al Pirri, te preguntará que a dónde vas a ir a escalar. Después de decírselo Manolo va y le responde  "joder, cómo me gustaría ir a Riglos" y ya la hemos liado. Luego Manolo busca compañero y así acabamos todos en los mallos.

Pirri en el tercer largo de la Normal al Puro

       Manolo quería hacer la Serón-Millán (300m V/A0) y a mí me pareció bien. No me viene nada mal una vía así, para ir calentando motores con las clásicas, de cara al verano.  Pero hay que matizar, la Serón-Millán es mucha vía para ir desentrenado, así que la opción era hacerla como la hace casi todo el mundo, entrando por la Normal del Puro. Los primeros largos de la Serón-Millán dicen que son expuestos, enrevesados y con poco equipamiento, aunque está restaurada.

Raúl en el tercer largo

       Al final Raúl y Lili decidieron venir con nosotros a la vía, bueno y también 5 guardias civiles de maniobras,  4 navarricos y otros cuantos que renunciaron a la vía, "y eso que era un jueves"... Menos mal que venía Manolo, que nos amenizó la espera...

El que suscribe en uno de los largos más bonitos, ya en la vía original

      Por suerte los guardias se quedaron en el segundo largo haciendo maniobras y pudimos pasar delante. La vía es bonita, bastante asequible, lógica y bien equipada, aunque es necesario llevar un juego de friends, aliens y cordinos para puentes de roca para proteger algún paso aislado. Hay que prestar atención a varios cordinos de 8 o 9mm dejados en puentes de roca, que han sido anudados de forma incorrecta. "Ya le vale al lumbreras que se encargó de   hacer los nudos", ha hecho un pescador simple el ingeniero...

Raúl en los largos superiores, a unos 200m del suelo

      Al final de la vía se encuentra un paso difícil, un 6a en un diedro con un aleje si no se lleva el Camalot del 4 para proteger el paso. Nosotros no llevábamos ni el del 3, así que como somos cobardes y bastante sensatos nos escaqueamos por la variante de salida de la izquierda, que te lleva por una vira a una reunión y de ahí en un largo fácil (un par de parabolts y dos sabinas) a la cima del Pisón. 

Javi Urbón en el último largo original

        El croquis y reseña de la vía esta aquí http://a0avista.blogspot.com/2010/04/seron-millan-mallo-pison-riglos-resena_26.html

DOLOMITAS. VÍA SPITAGORAS EN LA VAL RIENZA

 Vista de la Val Rienza con las Tres Cimas  al fondo

      La Val Rienza es un pequeño valle que se encuentra a los pies de las Tres Cimas de Lavaredo. Este valle es conocido porque cuando se va desde Cortina a Dobbiaco (frontera entre Italia y Austria) de repente se abre el valle a la derecha y al fondo se ven imponentes las Tres Cimas de Lavaredo. Es el típico sitio donde todo el mundo se para a hacer la foto de las Tres Cimas.

 Javier Rodriguez "Maciste"

     La vía Spitagoras (500m 6a+) es una vía moderna, del año 1997, que se encuentra al fondo de este pequeño valle. Está semiequipada, con las reuniones con parabolts y con los largos bastante escasos de equipamiento, con un máximo de cuatro chapas por tirada.  Al ir por muros y tener poco equipamiento hace que el itinerario sea algo difícil de seguir,  a veces no ves la chapa hasta que la tienes en tus narices, así que mejor no pierdas el itinerario porque los embarques pueden ser de categoría. El grado obligado será de V+, pero no te fíes porque es una vía muy mantenida.

En los largos superiores, después de la travesía a derechas hay que ir buscando en diagonal el espolón hasta llegar a él. Busca bien las escasas chapas para orientarte correctamente, aunque ya hemos dicho que a veces no las ves hasta que estás encima de ellas.

La Spitagoras ya se ha convertido en una clásica en su estilo y es normal que en temporada alta encuentres gente a pie de vía.

Al final de la vía tienes dos recompensas, una por la satisfacción hacer una buena vía y otra por las vistas de las Tres Cimas de Lavaredo que te encuentras nada mas salir.

Hay una reseña con más información y croquis de la vía en http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?lang=eng&id_tipologia=38&comefrom=search&id_itinerario=302&gruppo=&cima=&nome=

CONSEJOS PRACTICOS

COMO LLEGAR: De Cortina d´Ampezzo coger la carretera en dirección a Dobbiaco. Tras pasar un puerto y dejar a un lado el desvío a Misurina se llega al Restaurante “Cime di Lavaredo” junto a un lago, lugar donde se aparca el coche. Desde aquí se divisan las Tres Cimas de Lavaredo con la Val Rienza debajo.

APROXIMACION: Evidente. Por el sendero Nº 102 en dirección al refugio Locatelli. 

DESCENSO: desde los prados de la salida ir a la izquierda en dirección Este en busca de una cabaña de pastores, ahí buscar un sendero que baja al valle. Calcular  hora y media larga.

MATERIAL: 12 cintas Express, un juego de aliens, friends hasta el número 2 de Camalot, fisureros, casco y cintajos varios.

La roca en general es bastante buena, aunque en los tramos más fáciles se pueden encontrar tramos algo rotos.

Aunque la dificultad máxima es de 6a+ es importante acometer la escalada sobrados de grado. En teoría el largo más difícil es el primero.

Vía escalada en agosto de 2010 por Javier Rodríguez “Conan”, Manolo Pascual “Pirri” y Francisca “La Fran”

DOLOMITAS. VÍA CINQUANTENARIO GAM BOLZANO AL SAS CIAMPAC

Travesía del octavo largo. 

      Los escaladores españoles solemos acudir a las Dolomitas en busca de itinerarios clásicos, en busca de rutas abiertas por escaladores del siglo pasado como Dulfer, Dimai, Comicci, Preuss o Cassin. Pero al igual que en la mayoría de los macizos la escalada ha evolucionado. Al estar ya las líneas más evidentes abiertas las miradas de los escaladores locales se centran en los muros y placas, y aquí se ha abierto un filón que proporciona vías nuevas todos los años.

     Alberto Sepúlveda “Sepu”, además de buen escalador es un perfecto rastreador de información de escalada por Internet. Éste era su primer viaje a las Dolomitas y ya disponía de más información que yo, que era mi tercer viaje a la zona. Entre otras cosas encontró la reseña de una vía de 600 metros equipada con parabolts en un sitio llamado “Sass Ciampac”.  ¿Y dónde demonios está eso?. El Sas Ciampac es una de esas montañas que sólo conocen los locales. Si tú le dices a un italiano que si conoce por ejemplo Peña Vieja te pondrá cara de póquer, la misma cara que pondrías tú si te hablaran del Sas Ciampac. Pues con esa cara nos fuimos a descubrir la la Via del Cinquantenario a esa montaña. Sepu, el inductor, aseguraba que era una vía cojonuda; cara sur (seca pronto), aproximación corta, bajada fácil, casi totalmente equipada con parabolts, buena roca, larga… vamos que más no se podía pedir.

Sepu en el cuarto largo

     
     Pese a desconocer el valle con un poco de olfato todo se averigua, al principio todo suena a chino, pero con un mapa y las reseñas averiguas que el Sas Ciampac está en la Val Gardena, que es uno de los valles de la zona norte de Sella. Y allí nos plantamos con un croquis y las indicaciones en italiano de cómo se accedía.

      La ruta se llama “Vía del Cinquantenario del GAM de Bolzano (600m 6b+)”, no necesita más explicaciones, sólo que es del año 2005. Resultó ser una buena vía muy bien equipada para disfrutar de la escalada, una vía placer, como denominan en la excelente guía de la Cordillera Cantábrica a las vías bonitas, disfrutonas, poco comprometidas y de grado asequible.

       Esta vía es muy recomendable y debería estar en tu lista de escaladas imprescindibles en las Dolomitas, para esos días en los que quieres hacer metros pero sin mucho compromiso. Una vez más el puñetero Sepu tenía razón.

Verticalidad y patio en el Sas Ciampac

CONSEJOS PRÁCTICOS

Acceso: El Sas Ciampac es una pared con orientación sur que se encuentra en la Val Gardena (a unos 40 minutos desde Canazei), en la vertiente izquierda según bajas el valle desde el paso Gardena. El coche se deja en una curva muy pronunciada a unos 150 metros después de coronar el puerto (según vienes del paso Sella). Desde allí sale un sendero señalizado, en dirección al refugio Forcelles, que pasa cerca de la base de la pared (la pared es bien visible desde el coche). A unos 20 minutos de marcha suave (casi no sube, más bien baja) se abandona el bonito sendero para buscar el acceso más fácil a pie de vía. En otros 20 minutos estás en la base. Los primeros parabolts te indican por dónde subir.

Material: dos cuerdas de 60 metros, 13 express y un juego de friends (hasta el 3) y aliens que usarás de manera ocasional dependiendo de tu grado. Arriba hay largos de IV+ muy poco equipados.

La roca en general es buena, excepto en algún tramo que está algo roto.

Nosotros solemos escalar cada uno con una pequeña mochila en la que llevas entre otras cosas la chaqueta impermeable. En este caso nos llovió arriba y la tuvimos que utilizar. En Dolomitas es mejor ser precavido porque la meteo en verano suele ser inestable.

Descenso: Desde la misma cima salir en busca del sendero nº2 (izquierda) en dirección a los collados de Crespina y del Cir. El sendero tiene algunos repechos y en una hora llegas al paso Gardena.

Te recomiendo que compres alguno de los mapas panorámicos que puedes adquirir en los establecimientos de los puertos y en las tiendas de los pueblos. Te despejarán muchas dudas y te situarás mucho mejor en la zona.

Croquis, reseña y foto en http://www.caibolzano.it/gam/via_del_cinquantenario.htm

Vía escalada por Alberto Sepúlveda, Ángel Alloza, José Muñoz y Javier Urbón el 2 de julio de 2009

DOLOMITAS. VIA OTTOVOLANTE A LA TORRE BRUNICO

Samuel Gómez en Ottovolante

     Dolomitas es el paraíso de la escalada clásica. Montañas y paredes nos rodean por todas partes. Podrás encontrar vías de todas las longitudes y dificultades en las que podrás poner a prueba tu habilidad para meter friends y fisureros. Pero no todo son vías para los escaladores clásicos. Existen muchas vías largas equipadas de arriba a abajo que van buscando las paredes más verticales y la mejor roca. Una de ellas es la Ottovolante a la Torre Brunico, en el grupo del Sella. 400 metros de recorrido equipado para disfrutar de la escalada deportiva en pared.

CONSEJOS PRÁCTICOS

La vía se encuentra en la torre Brunico, en el Val Gardena (grupo del Sella), a la izquierda según remontas el valle hacia el paso Gardena. Se aparca en el mismo parking que se utiliza para el refugio Pisciadu y la ferrata Tridentina. En 30 minutos se llega a pie de vía.

La vía, del año 1997, está totalmente equipada con parabolts. Son 400 metros bastante mantenidos, con un grado obligado de 6b y una dificultad máxima de 7a. La roca es buena.

La orientación es noroeste, si ha llovido suele estar mojada, así que hay que esperar a un periodo de buen tiempo para escalarla.

Se desciende andando en una hora. Según sales de la vía hay que ir hacia la derecha.

Croquis: http://www.webdolomiti.it/monti_alpago/traccia16.htm reseña en http://www.webdolomiti.it/monti_alpago/otto.htm# y tambien en http://www.planetmountain.com/english/rock/routes/itineraries/scheda.php?id_itinerario=263&lang=eng&id_tipologia=38

Información facilitada por Alberto Sepúlveda "Sepu"

Vía escalada  por Samuel Gómez, Eduardo de la Cal y Alberto Sepúlveda el 20 de julio de 2010

DOLOMITAS. VÍA NIKIBI A LA TORRIONE MARCELA

Iñaki Garay "Kiri" en el largo clave

     Ya desde el año pasado quería hacer la vía Nikibi (300m 6b+)  en la Torrione Marcela. Con tan solo ver el croquis, con esa sucesión de largos de sexto grado, equipados con parabolts y en un sitio tan agradable, pues como que la apuntas en la libreta de vías imprescindibles en Dolomitas. Se trata de una vía moderna, equipada en el año 2002 con parabolts, con muy buena roca. Tan solo si vas muy justo de grado se recomienda llevar un juego de aliens, pero aún así pocos podrás meter, ya que la ruta encadena una sucesión de placas y muros por la cara oeste de esta pared de casi 300 metros de longitud, nada de fisuras, diedros o chimeneas...

Nosotros decidimos hacer en el día la vía Paolo/Amadeo que se encuentra a su derecha y la Nikibi. Si vas con hambre de hacer metros te recomiendo que lleves otras reseñas para poder hacer dos vías. Y es que la Nikibi tiene unos 300 metros de recorrido pero es una vía muy rápida y con una bajada muy fácil. A dos largos de terminar nos pilló una tormenta con granizo. Duró 20 minutos, esperamos otros 20 minutos y seguimos escalando, al rato ya estaba casi toda la roca seca... cosas de las Dolomitas...

A la izquierda Nikibi, a la derecha Paolo/Amadeo, dos vías totalmente diferentes en la misma pared.

Croquis de http://www.planetmountain.com/

CONSEJOS PRÁCTICOS

La Torrione Marcela se encuentra en la misma cuerda del Lastoni di Formin, dentro del área de influencia de Cortina de Ampezzo. Para acceder allí hay que remontar la mitad el puerto de Giau, cuando se llega a un cartel que pone en la parte de abajo " Muraglia de Giau" se aparca 50 metros más adelante, junto a un prado. Desde este sitio se ve perfectamente la Torrioni Marcela. Cruzar el prado en busca de un pequeño sendero y cruzar un par de arroyos para ir a terminar a las pedreras bajo la pared. En una hora estás a pie de vía.
Para repetir la vía son necesarias 12 cintas expres.

La vía es rapelable, así que es una buena opción hacerla en un día con tiempo algo inseguro.

Descenso: Salir a las campas superiores y buscar los hitos que te llevan a la canal, situada a la izquierda de la pared.

Vía escalada por Iñaki Garay y Javier Urbón el 3 de julio de 2010

DOLOMITAS. VÍA FINLANDIA A CINQUE TORRI

Iñaki Garay "Kiri" en el segundo largo

     Cinque Torri es seguramente uno de los sitios más conocidos de Dolomitas, aún siendo todas sus vías muy cortas comparadas con las grandes clásicas que se pueden encontrar en el macizo. Seguramente su fama le viene dado por lo peculiar de las formaciones de sus cinco torres y por lo cerca que están del coche.

Kiri en el vertical tercer largo

      El sitio es bueno para un día en el que tengas poco tiempo para escalar o no haga buen tiempo. También para un día de relax que quieras ir escalando según te apetezca, como las vías son cortas puedes hacer varias, también puedes hacer deportiva. Nosotros elegimos venir aquí porque esa misma tarde subíamos al refugio Falier de la Marmolada.

Javi Urbón llegando a la cuarta reunión

       Nos decidimos por escalar en la Cima Grande. Dudábamos entre la fisura Dimai y la vía Finlandia. Afortunadamente la primera estaba ocupada, así que nos fuimos a por la Finlandia (110m 6b). Y digo afortunadamente porque nos encontramos con un viote de primera; vertical, bien equipada, variada, buena roca, estética... una maravilla de vía.

Kiri acabando el largo

CONSEJOS PRÁCTICOS

ACCESO: Cinque Torri se encuentra en la zona de Cortina de Ampezzo. Desde Cortina subir por el puerto de Falzarego hasta un desvio a mano izquierda que indica refugio Cinque Torri. La carreterita es muy estrecha y las autocaravanas no pasan. Desde el refugio a la pared tienes 10 minutos.
MATERIAL NECESARIO: La vía está muy equipada, de todas formas siempre viene bien llevar un juego de aliens y friends hasta el número dos de camalot. No es necesario llevar nada repetido.

DESCENSO: Buscar un rápel de 30m en un callejón a pocos metros de salir a la cima, después de hacerlo ir en dirección norte, utilizar un cable pasamanos para atravesar un gran agujero. Tirar a la derecha para buscar otro callejón descendente y buscar otro ràpel de 30m que te deja en el suelo.

CROQUIS, MAPA DE ACCSEO Y RELACIÓN DE VÍAS DE CINQUE TORRI: http://www.ramellasergio.it/Testo/VIE_FUTURE/5_TORRI/schizzi_vari_5_torri_cortina.html

El grado del croquis es UIAA

Vía escalada  por Iñaki Garay y Javier Urbón el 6 de julio de 2010