PUIG CAMPANA. ESPOLÓN ELEGANT

Alicante visto desde el Puig Campana

       Quedé con Victor para salir el fin de semana y se repitió el mismo patron de los inviernos; o a los piris o a Levante, y claro, casi siempre acabas en Levante buscando el buen tiempo, o eso te crees...

Raúl Gómez iniciando el primer largo

      Al final nos juntamos dos cordadas; Victor y Félix por un lado y Ruben Prendes, Raúl y yo por otra. Cordada de gacelas contra cordada de tullidos, evidentemente ganaron ellos. Ruben llevaba sin escalar... joder, me faltan dedos en las manos para contar los años... yo solo seis meses (cosas de las lesiones). Así que le encargamos a Raúl que nos subiera por allí, que para algo están los amigos.

Tercer largo de la vía

       Elegimos el Espolón Elegant 350m V (6b+ A0) para desentumedecer las articulaciones y recordar qué es eso de escalar. La vía no es gran cosa, la verdad; discontinua, con pocos pasajes bonitos, matojos a evitar y poco elegante, pese al nombre. Eso sí fácil sí que es, excepto el segundo largo.

Ruben Prendes en el largo clave

       La roca va mejorando según vas ganando altura,  pero ya en los largos de IV+, o esa dificultad ponía en la guía, porque a mí me pareció que tenían  pasajes de quinto, no sé si por el exceso de lorzas o por el escombro de hombros que tengo. 

     Pude hacer unas fotos decentes a las gacelas que escalaban la vía Julia http://theverticalglobero.blogspot.com.es/2013/01/julia-puig-campana.html . Menudo madrugón que se dieron Félix y Victor, y todo para nada, porque querían hacer la vía del Noi en la cara oeste y se perdieron en la noche...  así que se vinieron al sector central para escalar la vía Julia. Ya lo dice el refrán: No por madrugar amanece más temprano...

Félix encabezando el largo

      Al día siguiente me fui con las gacelas a escalar el Espolón Finestrat, Ruben huyó valle abajo a desayunar y comprar naranjas. Ya sabíamos que hacía malo, pero no tanto. El frío y el vendaval no convencieron a los tres de que no era buena idea continuar...

Victor Brea

Reseña de la vía en; http://www.senderosdealicante.com/delaroca/localizaciones/puigcampana.html
Vía escalada el 12 de enero de 2013 por Ruben Prendes, Raúl Gómez y Javier Gª Urbón

Sella. Pared de Rosalía. El tren de la bruja

Juan Calderón en el "Ojo de Odra"

        Pasamos unos días escalando en Sella. La roca es una caliza perfecta, a no ser porque en las vías más fáciles está lavada en algunos pasos. La familia Bachard (Pili, Quique y Maribel) nos pusieron a todos en su sitio. No me explico cómo escalan tan bien con lo poco que salen a escalar... A Nacho Marugán le pasa lo mismo, ya puede estar 6 meses sin escalar que siempre encadena 6c... 

Juan Calderón en el primer largo. 6c

         El útimo día quisimos escalar una vía más larga, así que nos decidimos por El Tren de la Bruja 100m 6c. Gracias a que nos subió Juan Calderón pudimos escalar la vía. Joder con los 6b+, son de los de apretar, obligados y duros.

Jorge Pérez

       Jorge "El Orejas" y yo fuimos a remolque toda la vía. Tuve tentaciones de encabezar el segundo largo, pero sólo me duraron un minuto, el tiempo de intentar hacer en libre el primer paso de la vía...

        Juan, Jorge y Javi

CABEZÓ D´OR. ESPOLÓN PAIJU

Parece que no pero sí, es fiable...

     El único recuerdo que tenía del Cabezó de D´Or, sitio en el que nunca había estado, era una vieja fotocopia con croquis que no invitaba para nada a hacer una visita. Además, con paredes como el Ponoch, Peñón de Ifach o del Divino tan cerca era lógico que encima le hicieran sombra. Pero este fin de semana nos hemos acercado a investigar, y lo que hemos encontrado es una buena zona con varias paredes verticales interesantes y muchas vías por escalar.

Samuel Anglés en el largo clave

      Como andábamos cansados de llevar dos días escalando elegimos una vía sencilla y corta, el Espolón Paiju 200m 6b+/6c (V/A0). En los cuatro croquis diferentes que he podido ver los largos 2º y 3º no están nada claros, cada cual los pone como le parece. Lo que parece estar claro es que en esos largos la vía original no la sigue nadie. Hay que pensar que los aperturistas (el “Perleta” y Juan Agulló Artero) la abrieron en el año 1973 cuando todavía no existían los pies de gato. Ahora la vía parece estar enderezada y además con dos posibles variantes.

Alberto Aranda finalizando la vía 

      Nosotros tiramos en el tercer largo a la izquierda de un diedrillo roto, hacia una sabina, en el croquis de Uge (víaclásica.com) lo marca recto. De cualquier forma dominando el Vº grado no hay problema, siempre llegarás a la reunión después de alguna aventurilla…

Samuel, Alberto y Javi reflejado en las gafas

      El último largo es el más espectacular, eso sí, bastante clavado. El resto de los largos están limpios para que se disfrute con los cacharritos. En definitiva, esta es una vía para coleccionistas de clásicas en la que necesitarás algo de olfato para decidir por donde tirar. Si andas por el levante y tienes sólo medio día para escalar es una buena opción. Por cierto, el sol no le da por la mañana.

     

Aquí os dejo el enlace con la información de la vía de la mano del aperturista: http://viviendoenlasnubes-juan.blogspot.com/2008/11/espoln-payju-250-metros-5ao-35-aos-de.html

Y el croquis de Uge en viaclásica.com: http://www.viaclasica.com/croquis/espolon_de_paiju.pdf

PUIG CAMPANA. ESPOLÓN CENTRAL. CLÁSICA ENTRE LAS CLÁSICAS

Alberto en el 6º largo

      No hay nada como estar a medio gas para aprovechar a ir a escalar esas vías clásicas que siempre tienes en mente pero que nunca haces por ser muy fáciles. Este es el caso del "Espolón Central del Puig Campana". Poco se puede decir ya de esta vía que no se haya dicho: 400 metros de IV grado con resaltes algo más difíciles, terreno de aventura de autoprotección y en algún largo algo de intuición para seguir el recorrido. Esta es la típica vía que todo escalador de clásicas debería hacer alguna vez en su vida. Aprovecha que estás en baja forma, que te quieras iniciar en este tipo de escalada o para rematar unos días de escalada por el levante y vete a hacerla, no te defraudará, es una apuesta segura para ese tipo de momentos.

                                             Javi Urbón en el séptimo largo

       Alberto Aranda, con un dedo de la mano a la virulé, y yo con mi hombro todavía en talleres, nos metimos en la pared sin más ambición que pasarlo bien. Tan solo voy a dar dos pistas para seguir la ruta; en el primer largo evitar el evidente diedro y tirar por el espoloncillo de su izquierda, y en los dos siguientes hay que tener cuidado de no embarcarse, ya que se puede tirar por varios sitios, si os perdéis no os preocupéis, la roca da opción de montar reuniones en cualquier sitio. Al final ya sabéis que hay que llegar al espolón, y allí ya no hay perdida.

Valeria en "Diedros Mágicos"

      Haciendo la vía "Diedros Mágicos" estaban nuestros colegas Samuel Anglés y Valeria. Una de las ventajas del "Espolón Central" es la panorámica que tienes sobre el resto de las vías de la pared sur, lo que te permite hacer fotos a otras cordadas. Y también que te las hagan a ti.

Alberto en el espolón

    Pensábamos que nos íbamos a achicharrar y al final tuvimos que tirar de cortavientos para no pasar frío, es lo que tienen los espolones, siempre da el viento.

En este enlace tenéis un buen croquis de la vía:

http://www.viaclasica.com/croquis/valencia/espolon_central_puigcampana.pdf

PONOIG. CAFÉ LICOR

Eduardo Ceballos en el primer largo

      Alicante tiene varias paredes muy interesantes para escalar, pero el Ponoch es la tapia más mantenida de todas. Aquí podemos encontrar dos vías muy interesantes y poco usuales en España. Se trata de Cocidito Madrileño (500m 6b+/A0) y Café Licor (440m 6b+/A0). Las dos están equipadas casi totalmente al estilo de escalada deportiva, siendo difícil encontrar vías tan largas en este estilo en otras zonas. De las dos es más mantenida Cocidito Madrileño y tiene mejor equipamiento. Toda una joya de Gabriel Martín y sus compañeros habituales.

Raúl Orte en el segundo largo

    Como Eduardo, Raúl y yo mismo estamos bastante desentrenados nos decantamos por escalar la vía Café-Licor (yo ya la hice hace varios años) en vez de Cocidito Madrileño, que es más larga y difícil, además ésta ya la he escalado dos veces y tres me parece que no es plan.

Raúl Orte empezando el diedro del tercer largo

     El equipamiento de la vía es con parabolts, clavos y puentes de roca. Atención a estos ultimos porque están viejunos y conviene poner tu propio cordino. No está de mas llevar un juego de aliens y el camalot rojo para reforzar el equipamiento de los largos 2, 3, 8, 9 y 10. La uña que pide la reseña no es imprescindible pero si no estás muy fuerte conviene llevarla, yo la utilicé en tres ocasiones. El noveno largo conviene prolongarlo hasta la R-9 bis, porque la reu es bastante incómoda. La reseña pide 18 cintas, pero en un par de largos se necesitan un par más (recupera alguna del mismo largo).

       La vía está preparada para rapelar, la guía de "Las 100 mejores escaladas de Levante" te indica que se baja así, lo cual no entiendo ¿a alguien se le ocurre rapelar 400 metros pudiendo bajar andando y con un par de rápeles? Por cierto, cuidado con los rápeles entre el Tozal de Levante y el Ponoig; en realidad hay montados tres. El primero está indicado con un hito que te lleva a una vira, al final de esta está el rápel que es de unos 15 metros hasta otra reunión a su derecha (según bajas mirando  a la pared), se puede prolongar el rápel hasta una tercera reunión unos 20/25 metros más abajo. Si te quedas en esta segunda reunión y pasas de la tercera ten en cuenta que tienes 60 metros hasta el suelo, los últimos 25 volados, ojo a las cuerdas de 55m.