ACLIMATAR EN LA CORDILLERA BLANCA DEL PERÚ. NEVADO URUS 5.495m

Nevado Urus 5.495m. Vista de la vertiente de la vía normal

      En julio del 2004 nos fuimos un grupo de amigos a escalar a la Cordillera Blanca del Perú. La idea era ascender algún picacho de 6.000 metros de la zona. Para mi era la tercera vez que intentaba ascender un pico de 6.000 metros, la primera fue con Vicente en el Himalaya Indio y la segunda en la zona de Cuzco con unos amigos vascos; Ketxuma, Kiri,  Arantxa, Amado, Martín... Por unas cosas u otras no pudo ser en esas ocasiones, así que esta vez había que atinar mejor...

Últimas rampas

      Si se quiere ascender una montaña no demasiado técnica a esa altura sólo hay un secreto; entrenar el físico previamente y aclimatar en condiciones. Realmente cualquier persona bien entrenada y aclimatada puede subir a 6.000 metros si su cuerpo se adapta bien a la altura. Otro cantar es la dificultad técnica  de la montaña y la experiencia necesaria en alta montaña para saber moverte por terreno peligroso; aludes, glaciares, aristas, frío...

Vista desde la cima. Laguna Akilpo y Tocllaraju 6.034m

       Así que las ideas las teníamos claras, después de entrenar toda la primavera había que hacer bien las cosas; aclimatar a conciencia. Esta fue nuestra aclimatación en la Cordillera Blanca: Un día un paseo a la laguna Churup 4.485m. Otro día un paseo a la quebrada  Quilcayhuanca 4.400m. Un trekking de cuatro días en la quebrada de Santa Cruz, durmiendo por encima de 4.000m y pasando por el collado del Taulliraju a 4.750m. Ascensión al Urus 5.495m e Ishinca 5.530m, pasando tres noches a 4.350m en el campo base de la quebrada Ishinca. Y finalmente conseguimos escalar las vía Ferrari al Alpamayo 5.947m y la Norte al Quitaraju 6.036m, pasando cinco noches en el campo 1 a 5.200m. Si quieres ascender seismiles ya sabes, aclimata a conciencia, nosotros no tuvimos ningún problema con el mal de altura en todo el viaje.

Tocllaraju 6.034m

      El Urus es una montaña muy sencilla. Solo en la última parte encuentras un glaciar en el que nosotros no encontramos grietas y una ligera trepada para llegar a la cumbre. La dificultad no sería mayor que subir a muchos de los tresmiles pireánicos considerados como PD (poco difícil). Se suben 1.150 metros desde el campo base. Las vistas, ya veis las fotos, son impresionantes. Eso sí, se requiere experiencia en el manejo del piolet y los crampones.

En la cima junto a Samuel Anglés y Alberto Aranda. Ángel haciendo la foto y Tomás por ahí...

CONSEJOS PRÁCTICOS

Zona: Cordillera Blanca, quebrada Ishinca. Se parte del pueblo de Pashpa. 

Aproximación: En uno o dos días te plantas en el campo base a 4.350m. Se pueden contratar arrieros fácilmente en el pueblo.

Material necesario: Un piolet y crampones. El último tramo discurre sobre un glaciar casi sin gietas (en el  2004). Preguntar en Huaraz por el estado y peligrosidad del glaciar en la actualidad por si fuera necesaria la cuerda.

Ascensión realiza el julio de 2004 por Samuel, Alberto, Ángel, Tomás y Javi.

Todas las fotos son de Ángel.

DOLOMITAS. VIA MICHELUZZI AL PIC CIAVAZES

Pic Ciavazes. La mayoría de las vías solo llegan hasta la mitad de la pared

       La vía Micheluzzi (350m V+) al Pic Ciavazes es otra de las grandes clásicas de las Dolomitas. La seña de identidad de esta vía es la larguísima travesía de 90 metros que tiene en su sección central. Tal es la longitud de esa parte que nosotros estábamos convencidos de que ya nos habíamos perdido en medio de la pared. 

Monchito en la gran travesía. Raúl Gómez asegurando

      La vía no tiene grandes dificultades, pero al ser una vía semiequipada debes manejarte bien en zonas con seguros a base de clavos y de autoprotección. Desconozco el tipo de equipamiento que tiene ahora mismo en las reuniones, ya que nosotros la escalamos hace 10 años, pero por aquel entonces creo recordar que eran clavos. Hay que tener en cuenta que la vía la abrieron Castiglioni y Micheluzzi en el año 1935, así que ya sabes que se trata de una vía que busca el itinerario más fácil hasta la cengia (feixa) Camosci.

Croquis de Armand Ballart . Lo normal es escalar solo la primera parte de la vía

Página de Ballart: http://armand-ballart.blogspot.com/

Otros croquis de la vía en: http://www.ramellasergio.it/Testo/PIZ_CIAVAZZES/VIA_MICHELUZZI/_schizzo_via_micheluzzi.html

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: El Pic Ciavazes se encuentra junto a las Torres de Sella, sobre el pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.

TIPO DE ESCALADA: La escalada es superclásica, va por placas, travesías y fisuras.

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: Las reuniones están equipadas con ¿clavos? y para los largos te hará falta material para reforzar el material instalado. Llevar un juego de friends, fisureros y aliens. No hace falta repetir nada. También cordinos para puentes de roca.

APROXIMACIÓN: Dejar el coche unos pocos kilómetros antes de llegar al paso Sella por la vertiente sur, en el lateral de la carretera. La aproximación es evidente, se llega en unos 20 minutos a pie de vía.

DESCENSO: Una vez en la feixa de Camosci salir por la izquierda. Evidente y muy pisado.

En temporada alta es normal que varias cordadas la escalen el mismo día, así que tocará madrugar.


Vía escalada por Javier de la Fuente "Monchito, Raúl Gómez y Javier Urbón el 27 de julio de 2000

GOTAS

Canon EOS 40D    1/100s   f/5.0   ISO  640

       Buscamos un camino para fotografiar una tormenta desde un alto y nos pilló de lleno. Una vez dentro ya no puedes hacer fotos de nubes, rayos, ventoleras... pero si de las gotas de agua sobre el cristal del coche... A Bruno le encanta la lluvia, disfruta con el retumbar de los truenos y los rayos le fascinan... Prometo que yo solo tengo un poco de culpa, el resto lo trae él de serie...

Canon EOS 40D    1/100s   f/5.0   ISO  640

DOLOMITAS. VIA DELLE GUIDE AL PIC CIAVAZES

        Si te encuentras en la zona de Sella y quieres hacer vías asequibles, relativamente cortas y cerca del coche tu zona se llama Pic Ciavaces. Se trata de una muralla de más de 500 metros de anchura surcada por un montón de clásicas y alguna vía más moderna. Hay varias muy recomendables, la más famosa es la Micheluzzi, con su espectacular travesía de 80 metros, pero esta que propongo es más sencilla e igualmente superclásica.

Cordada en la vía. Pincha en la foto para ampliarla.

Misma cordada en el mismo punto. Es el largo más bonito.

     Se trata de la Via delle Guide ( 220m V/A0 ) una vía semiequipada que llega hasta la cengia (feixa) de Camosci, en la que no hay pasos obligados y se disfruta escalando en torno al V grado. La vía puede servir para una mañana de "descanso activo" si estás fuerte y la escalas en un día entre medias de vías más largas, también las puedes combinar con otra vía de la pared para rematar la jornada o simplemente si no tienes mayores pretensiones que pasar una buena mañana escalando con tranquilidad al solecito de la cara sur. Bueno, también es una buena opción para escalar una vía rápida con tiempo inseguro.

La vía nº 73 es la Rossi-Tomasi, la 74 la Via delle Guide

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: El Pic Ciavazes se encuentra junto a las Torres de Sella, sobre el pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.

TIPO DE ESCALADA: La escalada es superclásica, va por placas, diedros y fisuras.

 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: Las reuniones están equipadas y para los largos te hará falta algo de material para reforzar el material instalado. Llevar un juego de friends hasta el 3 de camalot, fisureros y aliens. No hace falta repetir nada. También cordinos para puentes de roca.

APROXIMACIÓN: Dejar el coche unos pocos kilómetros antes de llegar al paso Sella por la vertiente sur, en el lateral de la carretera. La aproximación es evidente, se llega en unos 20 minutos a pie de vía.

DESCENSO: Una vez en la feixa de Camosci salir por la izquierda. Evidente y muy pisado.

En temporada alta es normal que varias cordadas la escalen el mismo día, así que tocará madrugar.

Vía escalada el 4 de julio de 2009 por José Muñoz y Javier Urbón.

YOSEMITE. THE PROW AL WASHINGTON COLUMN

David Cejudo el primer día de escalada

    

     Vas subiendo en artificial. El largo es totalmente vertical. El granito es perfecto. Las fisuras son nobles, entra todo a cañón. Llevas un porrón de metros y no adivinas dónde se encuentra la reunión. Tienes que economizar el material, de otra forma no llegas al final del largo.  De repente te llega un olor característico, ahora ya sabes que estás cerca de la reu. Cada vez el olor es más fuerte y persistente.  Ha pasado todo el verano, estamos en octubre y apenas ha llovido. El olor intenso y penetrante a orín impregna el granito. Has llegado a la reunión...

       Así es la escalada en Yosemite, no te hace falta ninguna intuición para saber dónde se encuentran las reuniones, tan solo tienes que olerlas, por lo menos en verano y a principio del otoño.

Si has ido a Yosemite a  escalar algún bigwall en El Capitán y no tienes mucha experiencia en eso de petatear y jumarear te recomiendo que empieces por alguna vía de dos días en la Leanning Tower o en el Washington Column.  Esto del bigwall requiere práctica y no cometer errores que te retrasen continuamente la progresión; por ejemplo, poner una cuerda en una reunión donde no debes te aseguro que te puede costar perder mucho tiempo y esfuerzo para resolver la metedura de pata, no jumarear con soltura te exigirá un esfuerzo innecesario y perder asimismo mucho tiempo. Esto, en una pared de dos días igual no tiene mucha importancia, pero en vías de cuatro días o más en El Capitán no te lo puedes permitir. Hacer una vía así también te ayudará a saber mejor qué comida, cuanta agua y material deberás llevar  para esa escalada que quieres hacer en el Capi.

Nosotros elegimos escalar el Washington Column, yo ya había escalado la vía West Face de la Leaning Tower, la que dicen que es la pared más desplomada de norteamérica, así que había que conocer paredes nuevas.

En la vía The Prow del Washington Column (400m C2 5.6), podíamos practicar el petateo y dormir en hamaca, no es muy larga y la dificultad era asequible, así que allí nos metimos. 


La vía se hace cómodamente en dos días, pero no te distraigas, nosotros apuramos el primero y montamos la hamaca ya de noche. El artificial no es laborioso, aún así tiene algunos pasos de uñas para ir practicando y secciones de plomos ya puestos.  Como decidimos rapelar la vía el segundo día dejamos el petate y la hamaca en el primer vivac para ir más rápidos. Lo de rapelar la vía no es ninguna tontería, ya que la bajada es larga y un poco desagradable; viras expuestas, canales de tierra descompuesta, pedreras... y todo ellos cargando con el petate.

 David llegando al vivac

Reseña y fotos de la vía: http://www.supertopo.com/rock-climbing/Yosemite-Valley-Washington-Column-Prow