ALPES. ASCENSIÓN A LA PUNTA GNIFETTI, PIRAMIDE VINCENT, CORNO NERO, PARROTSPITZE, ZUMSTEINSPITZE Y LUDWIGSHÖE DEL MACIZO DEL MONTE ROSA

Alpinistas bajo la vertiente Sureste del Lyskamm Oriental (4532

    Si te gusta ascender cuatromiles sencillos, sin grandes peligros ni dificultades y todo ello en un ambiente impresionante de alta montaña quizás deberías dirigir tu mirada a la vertiente italiana del Monte Rosa. La ascensión a la punta Gnifetti (4559m) con su famoso refugio guardado Capanna Margherita en la mismísima cima es una actividad del todo recomendable.

Corno Nero

     La ascensión se empieza en el enorme refugio Gnifetti (3.611m). Hasta él se llega por el valle de Gressoney que es un valle secundario al de Aosta. Lo más interesante es encadenar una serie de cuatromiles que preceden a la punta Gnifetti. Nosotros ascendimos la Pirámide Vincent (4.215m), el Corno Nero (4.322m) el Ludwigshöe (4.341m), el Parrotspitze (4.432m), el Zumsteinspitze (4.563m) y finalmente la punta Gnifetti o Signalkuppe (4.559m). Tan solo tiene algo más de dificultad el Corno Nero, que requiere una corta trepada para legar a la cima y un posterior rápel equipado para bajar. El resto de picos tienen aristas sencillas.

 Las dos cimas del Lyskamm, el macizo del Mont Blanc al fondo y el Cervino a la derecha desde la Capanna Margherita

     El recorrido por el que discurre todo el trayecto es enteramente glaciar, con lo que siempre hay que ir encordado y conocer las técnicas de progresión glaciar. Mientras que la subida la realizamos enlazando las cumbres la bajada se realiza por la normal de la punta Gnifetti. Lo ideal es darse el lujo de dormir en la Capanna Margherita, que es el refugio más alto de Europa. La puesta de sol sobre el Cervino hará que disfrutes ese momento a tope.

El Cervino

     Para realizar esta actividad es necesario haber aclimatado anteriormente en algún cuatromil más bajo durmiendo en refugios sobre los tresmil metros, más si cabe si tienes intención de dormir en la cima.

Esta travesía es perfecta si lo que buscas es aclimatar para realizar posteriormente escaladas de dificultad en los alpes. 

Kiri durante la travesía

    Aún siendo las ascensiones sencillas se necesita un buen fondo físico, las horas de actividad y la altura van haciendo mella en nuestra resistencia. También hay que tener en cuenta que pese a que el terreno en caso de retirada es sencillo la niebla y la ventisca te pueden jugar una mala pasada. Con niebla, en los plateau de los glaciares, es muy fácil perder la huella o coger una que nos lleve por el camino equivocado, así que es imprescindible al menos la brújula y el mapa, siendo la mejor opción llevar el GPS con los track metidos con anterioridad. Es fácil relajarse y dejarse llevar por la sencillez del recorrido, por la "compañía" de otras cordadas o por la cercanía de los refugios, pero cuando el tiempo se pone feo te puedes encontrar más solo que la una, con la huella perdida y entre grietas de glaciar, así que mejor no confiarse.

DESCUBRIENDO AL GUÍA DE MONTAÑA

    

    En estas ascensiones he descubierto lo que es el trabajo de guía. Sí, claro, todos sabemos lo que es un guía, pero hasta que no te pones en sus manos no descubres la increíble seguridad que ofrecen a los clientes. Mi amigo Iñaki Garay "Kiri" se estaba preparando para obtener el título de guía de alta montaña de la UIAA, así que necesita practicar para los exámenes prácticos de guiado de clientes, con lo cuál que me convertí en "su cliente". La experiencia ha sido sorprendente, la seguridad que me transmitió en su guiado con cuerda corta y en todas las maniobras de cuerda necesarias para realizar las ascensiones ha sido total. Nunca fui tan tranquilo por las alturas en mi vida de alpinista. Kiri me ha demostrado que es un auténtico máquina del oficio, con una planificación de la actividad y un guiado perfecto.

Subida al Parrotspitze. Al fondo la Punta Gnifetti con la Capanna Margherita en su cima

DATOS PRÁCTICOS

PUNTO DE PARTIDA

Stafal. Valle de Gressoney. Aosta. Italia.

APROXIMACIÓN

Desde Stafal (1.818m) coger el teleférico que sube hasta Indren (3.275m) en tres tramos de sillas y teleféricos. Es posible que alguno de los tramos esté cerrado por mal tiempo. A nosotros nos subieron en  todoterreno (sin coste extra) en el tramo que sube al paso dei Salati para enlazar luego con el teleférico de Indren, ya que por viento cerraron ese tramo. Son mil cuatrocientos metros de desnivel. Evidentemente se puede subir andando, que cada cuál valore lo que mejor se adapte a sus  apetencias, pero ya os aviso que el terreno es feo por discurrir por pistas de esquí.  Desde Indren hasta el refugio Gnifetti hay 350 metros de desnivel, pasando por un refugio también guardado que se encuentra más abajo, el refugio Mantova que también puede servir de base para realizar la ascensión.

REFUGIOS
Rifugio Mantova 3.498m
Rifugio Gnifetti 3.611m
Rifugio Capanna Margherita 4.559m

METEO
Meteo Capanna Margherita
Meteo Rifugio Mantova

DIFICULTAD Y CARÁCTER DE LAS ASCENSIONES

Ascensiones sencillas a excepción del Corno Nero (ascensión optativa). Travesías glaciares con huella habitual y aristas fáciles. Requiere conocer bien las técnicas de progresión glaciar y saber orientarse en caso de mal tiempo. Con buen tiempo, aclimatación y una buena forma física la actividad no tiene mayor problema. En invierno y primavera esta ruta se hace con esquís.

MATERIAL

El propio de las travesías glaciares; cuerda, arnés, casco, un piolet, crampones, uno o dos tornillos de hielo, cordinos para hacer nudos autobloqueantes, etc.  No se necesita material extra de progresión. 

Ascensión realizada por Iñaki Garay y Javier Urbón el 27 de agosto de 2014

Alpes. Ascensión al Castor (4.226m) por el valle de Ayas.

Kiri en la aproximación al refugio

     El Castor, de 4.226m, es una de esas montañas de los alpes que son sencillas y poco comprometidas de subir si tienes la experiencia necesaria.  Por ello es perfecta si quieres realizar una ascensión a un cuatromil sin complicarte la vida o para aclimatar para montañas más altas o difíciles, que en nuestro caso era el objetivo.

Refugio de Mezzalama,  se encuentra antes de llegar al de Guide de Ayas. Al fondo el Castor

    Esta montaña tiene la posibilidad de ser ascendida desde tres puntos diferentes; accediendo desde Zermat (Suiza) a la estación superior del teleférico de Klein Matterhorn, con la posibilidad de dormir en el nuevo refugio del mismo nombre y desde Italia, por el gran valle de Aosta, se puede acceder desde dos puntos diferentes;  por el valle de Gressoney subiendo al refugio Quintino Sella, y por el valle de Ayas subiendo al refugio Guide de Ayas, que es la opción que elegimos nosotros.

Alpinistas en la vía normal de la vertiente Oeste del Castor

     Nosotros ascendimos en el mismo día al Pollux Ascensión Pollux y al Castor, y realizamos la travesía de la montaña de Oeste a Este hasta el refugio de Quintino Sella 3.585m, siendo una actividad más completa y variada. La ascensión al Castor por su vertiente Oeste no presenta más complicaciones que la de una travesía glaciar con los peligros habituales.

    La rimaya que hay que salvar para llegar a la arista, y su posteriores 30 metros a unos 50º de inclinación,  son los pasos más complicados de  toda la ascensión. Dependiendo de cómo se encuentre la rimaya habrá que utilizar un paso u otro. Este año se podía encarar la arista directamente, digamos que de frente, pero no es lo habitual, ya que en verano la rimaya en este punto suele ser muy grande. Hace 20 años ascendí por esta misma vertiente y era imposible subir por donde lo hemos hecho esta vez, que había más nieve. En aquella ascensión subimos 100 metros más a la izquierda (Norte) para poder llegar a la arista, pero también se puede subir por la arista Sudoeste.

Paso de la Rimaya

      Una vez llegados a la arista queda la parte más bonita y espectacular de toda la ascensión; la arista final que lleva a la cumbre. No es difícil pero sí hay que prestar atención, ya que una caída aquí puede ser muy peligrosa.

Cordada llegando a la arista cimera

Mismo lugar 20 años antes. Fijaros en la rimaya... La subida la hicimos por la pala de la izquierda

   
   Tras disfrutar de las vistas que se ven desde el Castor; Mont Blanc, Cervino, Breithorn, Roccia Nera, Pollux, Lyskamm, valle de Aosta... se desciende por la arista contraria (Este), en dirección al refugio de Quintino Sella, al que se llega en una hora. Por esta otra vertiente la ascensión a la cima es todavía más sencilla que por el Oeste.

Arista final y alpinistas en la cima

       Se puede pernoctar en el refugio Quintino Sella 3.585m o continuar hasta Stafal, en el valle de Gressoney, pasando por el collado de Bettaforca 2.727m. La bajada hasta este collado es bastante entretenida, se pasa por una vertical arista equipada con pasamanos e incluso se pasa por un puente de madera, instalado en la misma arista, que es bastante curioso. En Bettaforca hay un telesilla por si se quieren bajar los últimos 900m de desnivel por él hasta Stafal. Si la idea es ir aclimatando para otras montañas os aconsejo dormir en Quintino Sella, ya que cuanto más tiempo paséis en altura más estaréis aclimatando.

Descenso por la vertiente Este

        En resumen, se trata de una ascensión relativamente sencilla, con el gran ambiente de alta montaña que se espera de un cuatromil de los alpes, en el que deberás conocer las técnicas de seguridad y progresión glaciar y que puede ser una buena opción para disfrutar subiendo a un cuatromil y como aclimatación para otras montañas más altas o difíciles.

Cordadas en la vertiente Oeste y alpinistas en la cima

DATOS PRÁCTICOS

- PUNTO DE PARTIDA: Saint Jacques. Valle de Ayas. Aosta.

- APROXIMACIÓN: Es posible evitar unos 800m de desnivel contratando un taxi todoterreno hasta Pian de Verra www.lacarrozza.com

- REFUGIOS: Mezzalama 3.036m Rifugio Mezzalama , Guide de Ayas 3.425m www.guidechampoluc.com/rifugio/ Quintino Sella 3.585m www.rifugioquintinosella.com En los refugios tienen mantas, no hace falta llevar saco. No hay agua corriente, venden botellas de litro y medio.
- HOTEL EN SAINT JACQUES: www.hotelgenzianella.it

- METEO: Meteo Refugio Mezzalama Meteo Quintino Sella

- DIFICULTAD: Fácil. Recorrido glaciar y arista cimera algo expuesta.

- MATERIAL: El propio de las travesías glaciares. Una cuerda de unos 40m para cordada de dos, crampones, un piolet, uno o dos tornillos de hielo por persona, cordinos, casco, mosquetones.

- HORARIO: Del refugio de Ayas a la cima entre dos horas y tres horas dependiendo de la forma física.

Ascensión realizada por Iñaki Garay Kiri y Javier Urbón el 25 de agosto de 2014

Alpes. Ascensión al Pollux (4.075m) por la arista Suroeste

      El Pollux (4.075m) se encuentra en la cresta fronteriza que separa el Valais suizo con el valle de Aosta italiano. No es una cumbre fácil por la arista Suroeste, si entendemos por fácil que solo hay que andar, ya que requiere unas sencillas trepadas para llegar a su cumbre. Los cortos tramos verticales están asegurados con maromas que facilitan muchísimo la ascensión.

Cordada en el glaciar de Verra

      Esta montaña se suele ascender el mismo día que el Castor, nosotros así lo hicimos, y es una buena opción para ir aclimatando para montañas más altas o más difíciles. 

El Pollux con alpinistas en la base, al final del corredor, en el tramo de roca y en la arista cimera

     Decidimos subir desde el valle de Aosta, por el valle de Ayas hasta el refugio de Guide de Ayas (3.394m). Tienes la opcción de coger un todoterreno que por 15 euros por persona (para grupos de cuatro) te sube hasta el Pian de Verra salvando un desnivel de unos 800m y una buena pateada.

Inicio de la trepada

      Subiendo por el sendero número 7, que está perfectamente balizado, se pasa por el refugio de Mezzalama, que es otra opción para dormir si ese día decides subir sin utilizar el todoterreno. El refugio Valle de Ayas es moderno y acogedor, y como sucede en la mayoría de los refugios guardados de los alpes (los que no están masificados) se come estupendamente. 

Maroma típica de los alpes

     La ascensión en sí es corta y relativamente sencilla si no fuera por el tramo de roca vertical. De todas formas las maromas hacen que se suba muy bien. Tienes puntos de reunión y la posibilidad de poner algún  seguro en los parabolt que te vas encontrando. 

 Final de las dificultades en roca

     La arista final es sencilla y se llega a la cumbre con facilidad. Ya solo queda admirar el paisaje y las cumbres de cuatromil metros que nos rodean...

Impresionante morrena glaciar e inicio de la arista final

      La bajada se realiza por la misma ruta de subida y se puede rapelar el tramo de roca o destreparlo encordado, que no tiene gran complicación. También uno puede descender al compañero desde la reunión y el otro destrepa asegurado por el otro compañero.

Llegando a la cima

DATOS PRÁCTICOS

- PUNTO DE PARTIDA: Saint Jacques. Valle de Ayas. Aosta.
- APROXIMACIÓN: Es posible evitar unos 800m de desnivel contratando un taxi todoterreno hasta Pian de Verra www.lacarrozza.com
- REFUGIOS: Mezzalama Rifugio Mezzalama , Guide de Ayas www.guidechampoluc.com/rifugio/ En los refugios tienen mantas, no hace falta llevar saco. No hay agua corriente, venden botellas de litro y medio.

- DORMIR EN SAINT JACQUES: www.hotelgenzianella.it
- METEO: Meteo Rifugio Mezzalama

- DIFICULTAD: PD+  Poco difícil Graduación escala de dificultad

- MATERIAL: El propio de las travesías glaciares. Una cuerda de 40m, crampones, un piolet, uno o dos tornillos de hielo por persona, cordinos, casco, mosquetones.

- HORARIO: Del refugio de Ayas a la cima entre 2 y tres horas dependiendo de la forma física.

Los Breithorn y el Roccia Nera

Ascensión realizada por Iñaki Garay "Kiri" y Javier Urbón el 25 de agosto de 2014

Vignemale. Couloir de Gaube.

Vignemale

      Si hay en el Pirineo una gran cara norte de referencia, esa es la norte del Vignemale. Impresionante murallón de roca, surcado por unas pocas líneas heladas, que atrae la vista como un imán. De entre todas sus escaladas destaca por su belleza, ambiente y por ser una vía histórica, el Couloir de Gaube (600m MD IV/4). De tal manera que es la gran clásica invernal del Pirineo que todo pirineaista debe escalar por lo menos una vez en su vida. 

      No se trata de una vía muy difícil, ni mucho menos, pero el que quiera escalarla tendrá que tener dominadas las técnicas de progresión y seguridad en escalada en hielo, y poseer cierta experiencia en vías alpinas. La dificultad técnica se concentra en la parte final y si hasta ese punto no te has movido con agilidad significa que en la cascada tendrás algún momento comprometido. Bajarse desde este punto significa tener rapelar el corredor entero, así que mejor estar seguro que tienes el nivel suficiente para salir airoso por arriba.

Iniciando el largo clave

      Nosotros nos tuvimos que plantear su escalada en plan express por falta de tiempo. Dormimos unas pocas horas en el aparcamiento de Pont d´Espagne y salimos directos desde abajo del tirón, sin dormir en el refugio de Oulettes, con la intención de hacer la escalada y regresar al coche. De esta forma sumas dos horas y media de actividad y un considerable desnivel a lo que sería lo normal, que es empezar la actividad desde el refugio. Amaneció cuando llegamos al refugio y ya vimos una cordada cruzando la rimaya del corredor, así que nos sacaban una hora y media de ventaja, por suerte no nos estorbaríamos, aunque seguramente algo nos podrían tirar... aunque nunca nos hubiéramos imaginado el qué...

      Habiendo superado más de la mitad del corredor observé que  la cordada de arriba estaba empezando a escalar la cascada de hielo, en ese momento miré para arriba y lo que vi me dejó todavía más helado de lo que estaba, pude ver cómo el que escalaba de primero se caía en lo más vertical de la cascada, lo perdí de vista porque me tapaban la visión unas rocas y de repente lo volví a ver volando en un movimiento de péndulo rapidísimo que no auguraba nada bueno. En ese momento no le quise decir nada a mi compañero Monchito para no asustarlo, pero me imaginaba que el de arriba muy bien no debería estar. Un largo más arriba empezamos a escuchar el sonido metálico de algo que caía ¡¡¡ clink, clonk...!!!  y zas.... se nos cae encima un piolet. El compañero del accidentado había intentado salir por la variante de mixto para evitar la cascada y había perdido el piolet, que por fortuna pudimos recuperar. Al llegar a ellos vimos que muy buena cara no tenían los franceses, no era para menos... Les ofrecimos que nos pasaran una cuerda para que pudieran por lo menos salir de allí por arriba, pero estaban tan estresados que lo único que querían era bajarse de alllí, el compañero se había hecho daño en una pierna, así que terminaron rapelando todo el corredor y llegando muy entrada la madrugada al refugio.

Monchito en el plateu de salida con las cuerdas congeladas

       Me tocó el largo de hielo y sucedió que casi me convierto en un témpano de hielo... La cascada manaba agua y se congelaba al contacto con mi ropa y el material. Como tienes que ir metiendo los tornillos y escalando con cuidado me quedé yo bastante más congelado que Monchito, de tal forma que al terminar la vía no fui capaz de deshacer los nudos de la cuerda con los que te atas al arnés, y tuve que meter en mi mochila las dos cuerdas, que estaban tiesas como cables, junto con mi arnés. Recuerdo que llegué a Madrid y las cuerdas todavía estaban congeladas, con su correspondiente bloque de hielo en los nudos. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. 

    Por lo demás la cascada final no tiene mayor dificultad en condiciones normales, pero su formación es muy caprichosa en cuanto a las formas que adopta, supongo que por el viento, y en ocasiones es muy difícil pasar por allí.

     La bajada, sin conocer el camino y en gran parte de noche, supuso una pequeña prueba de orientación e intuición . Tras 13 horas y pico de actividad llegamos derrotados al refugio y no nos quedó más remedio que cenar y dormir en él. ¡¡¡No podíamos dar ni un paso más!!!

Vía escalada en marzo de 1998 por Javier de la Fuente "Monchito" y Javier Urbón

Alfonso Vizán y Le Fil a Plom. Chamonix

Alfonso Vizán

         De todas las personas con las que he tenido la suerte de compartir cuerda hay una de la que siempre me acordaré especialmente. Alfonso Vizán era una persona especial, aparte de ser un alpinista excepcional,  como pocos hemos tenido en España, era un personaje que destilaba un magnetismo que rodeaba todo lo que tenía alrededor. Tenía algo, que no sabría describir, que hacía que a todo el mundo le resultara entrañable, cercano. Alfonso tenía un don especial; se hacía querer con tan solo intercambiar unas palabras con él, a partir de ahí ya te sentías como un amigo suyo de toda la vida. Su filosofía del alpinismo era clara, se refleja en esta entrevista http://desnivel.com/personajes/alfonso-vizan-el-alpinismo-profundo . Vizán era descuidado con la ropa y el material, no en el sentido de no cuidar sus cosas, sino en el sentido de que no le daba demasiada importancia al material que llevaba, podría haber estado patrocinado por grandes marcas, renovando su material constantemente, pero él no entraba en ese juego. A él le preocupaban otras cosas, como la técnica, el control mental en sus escaladas, buscando sus propios límites, o la pureza de sus actividades, sin spits ni remontes mecánicos que facilitaran las cosas. Recuerdo una anécdota con el material: en una semana de esquí en Formigal él se quedó prendado de mi chaqueta de goretex tres capas comprada en Amadablam, yo de sus esquís de travesía. Hicimos una apuesta tonta en la que el ganador se quedaría con el equipo del otro. Gané yo, evidentemente no me quedé con su equipo de travesía. Pero ello da una imágen del tema del material ¿cómo era posible que yo, que me iniciaba en el alpinismo de cierta dificultad, tuviera mejor ropa que Alfonso, que llevaba un porrón de años en la élite del alpinismo español, subiéndose por todos los lados en escaladas extremas y comprometidas? Él era así. En esta misma escalada  de "Le Fil a Plom" le dejé una de mis mochilas porque estaba mejor que la que él llevaba.

Tras su muerte se escribió un libro en su memoria que reflejaba su filosofía de vida; http://www.libreriadesnivel.com/libros/alfonso-vizan-un-pirata-en-la-montana/9788496192591/

Por mi parte escribí un relato en su memoria y en la de otros dos seres queridos que fallecieron por aquellas fechas, lo publiqué en el blog; http://urboneti.blogspot.com.es/2010/08/la-muerte-anoche-quiso-mancharme-de.html 

Vizán dejo un gran hueco en el alpinismo español, pero más grande fue el vacío que dejó entre los que le conocimos.

        A finales de noviembre de 1997 nos fuimos para Chamonix a escalar. Vizán tenía claro el objetivo y la fecha, según él era una época perfecta para escalar, todavía con poca nieve pero con el frío suficiente para que se empezaran a montar las vías alpinas. Y como no podía ser de otra manera en un escalador que había escalado montones de vías en el macizo del Mont Blanc, acertó. 

Alberto Sepúlveda "Sepu" en una reunión del inicio

      La vía elegida fue "Le Fil a Plom" (MD+ IV/5- 700m), en el Rognon du Plan, a la izquierda de la Aguille du Midi. Sepu y Chemari hicieron cordada juntos y yo escalé con Alfonso. La vía estaba en buenas condiciones, toda en hielo. Hay veces que el tramo clave tiene pasos de mixto en la entrada.

Chemari asegura a Sepu

      Según la filosofía de Alfonso había que hacer el recorrido andando hasta la base de la vía, sin utilizar la estación intermedia del teleférico de L´Aguille du Midi. Así que nos subimos a dormir al refugio de la estación intermedia y al día siguiente madrugamos para hacer la vía en el día.

Alfonso Vizán

        Para entrar en las palas iniciales hay que atravesar el glaciar y buscar el mejor paso para cruzar la rimaya. La vía es larga pero no muy difícil, exceptuando el largo clave, que se pone muy tieso, quizás a 90º en algún tramo. Las reuniones suelen estar montadas, no sé cómo estarán ahora. La vía exige escalar en ensamble algunos tramos fáciles si no quieres que te pille la noche. A nosotros nos pilló saliendo a la arista final.

Alfonso y yo

      De la salida de la vía hay que ir a la derecha en busca de la arista que baja de la estación del teleférico de L´Aguille du Midi, y de ahí, bajo la nevada, nosotros fuimos a dormir al "Abri Simond", que es una pequeña cabaña de chapa que se utiliza cuando los Cósmicos está cerrado. Allí, derrotados pero contentos, cenamos algo y nos envolvimos en las mantas, ya que no llevábamos saco de dormir por el tema de evitar el peso.

Javi, Chemari y Alfonso

La vía pasa por la cascada del centro y sale luego a su izquierda

Vía escalada a finales de noviembre de 1997 por Alberto Sepúlveda "Sepu", José María Andrés "Chemari", Alfonso Vizán y Javier Urbón

CORDILLERA BLANCA DEL PERU. CARA NORTE DEL QUITARAJU (6.040M)

En las rampas intermedias

     El Quitaraju (6.040m) es una montaña solitaria que curiosamente comparte el campo I con una de las montañas más visitadas de la Cordillera Blanca, el Alpamayo. La espectacularidad del Alpamayo deja fuera de los circuitos comerciales a este seimil relativamente fácil de escalar, lo que nosotros agradecimos mucho, después de la masificación que sufrimos en el Alpamayo.

El Alpamayo visto desde el Quitaraju, se aprecia bien la Canal Central

      La ascensión  de la cara Norte del Quitaraju 6.036m (700m D max 70º), sin ser muy difícil requiere ser alpinista para realizarla, vamos, que es de escalar. Después de salir del campo I se atreviesa el plató glaciar a los pies de la pared norte y se inicia el ascenso a la derecha de una evidente banda rocosa que corta la pared en dos.

Alberto Aranda en la sección clave de la vía. ¿Más de 60º?

       La inclinación media de la vía será de unos 55º. Según se va ascendiendo la pared se va inclinando para el lado malo... hasta llegar a unos 70º,  justo antes de salir a la pala superior. Hasta aquí la nieve la encontramos dura, con algunos tramos de hielo algo hueco. Las protecciones fueron mas bien escasas y precarias. Únicamente los emplazamientos de las reuniones, que son los puntos de rápel para el descenso, ofrecían una seguridad mayor.

Pala superior, antes del último resalte

     Cuando se llega a la pala superior todavía quedan 200 o 300 metros de escalada, aquí la nieve empeoró, supongo que el paso de las horas hizo mella en la calidad de la nieve. Para llegar a la arista somital hay unos 50 metros más verticales, con esa nieve harinosa e inconsistente de los Andes, en los que hay que prestar mucha atención. Ya en la arista cimera hay que continuar un rato hacia la izquierda, bajar un pequeño collado y ascender con cuidado a la cumbre, bastante estrecha.

Con Samuel en la cima

    Tuvimos mala suerte con las vistas, el cielo se cubrió del todo y nos envolvió la niebla. Aunque casi mejor así, ya que de esta manera no subió tanto la temperatura, ya que los rápeles, todos excepto el primero que fue de seta de nieve, se hacen con estacas de aluminio, la mayoría ya instaladas y que podías sacar tranquilamente con la mano sin hacer ningún esfuerzo. El calor del sol calentaba el alumino de las estacas de los rápeles y fundían la nieve de alrededor, así que perdían su función de seguro y nos tocaba sacarlas y emplazarlas en otro lugar, reforzarlas con alguna estaca nuestra y rapelar conteniendo la respiración... todo muy emocionante...

Zona superior del Quitaraju. La vía va a la derecha de las rocas de la derecha

CONSEJOS PRÁCTICOS

CÓMO LLEGAR: En Huaraz hay multitud de furgonetas que hacen el trayecto por la carretera que baja a Caraz. Desde allí hay que coger otro transporte hasta Cashapampa. Si vais varios es mejor contratar una furgoneta para vosotros solos.

COMER EN LA APROXIMACIÓN: Lo habitual es contratar un cocinero/arriero en Huaraz. Él se encargará de hacer la compra con vosotros en el mercado y de conseguir las cocinas, cacharros y demás. Seguramente también tendrá el contacto con los arrieros de los burros para que lo tengan todo preparado para cuando lleguéis al pueblo.

APROXIMACIÓN: El punto de partida es Cashapampa. En el mismo pueblo se pueden contratar los burros y arrieros. Se llega al campo base en dos días.

Para subir al campo I: http://urboneti.blogspot.com.es/2012/04/aproximacion-y-ascension-al-campo-i-del.html
MATERIAL NECESARIO: Para dormir sacos de pluma o fibra potentes, a 5.200m en Perú hace mucho frío, la temperatura baja por la noche a por lo menos -10º, llegando con facilidad a los -20º. Para el glaciar necesitas cuerda, arnes, piolet, crampones, autobloqueadores, cordinos, mosquetones de seguridad... Para la escalada; 4 tornillos de hielo, alguna estaca para los rápeles, aunque las reuniones suelen estar montadas con otras estacas, dos piolets técnicos, casco y lo habitual para vías de alpinismo. Nosotros escalamos con una única cuerda de 60m y 8.5mm, ya que éramos dos cordadas y compartimos cuerda para rapelar.

CRUZAR EL GLACIAR CON SEGURIDAD: A parte del material es imprescindible conocer las técnicas de seguridad para adentrarse en un glaciar, como es saber encordarse en glaciar (distancia de cuerda entre los miembros de la cordada según su número, distancia de cuerda libre en los extremos de los cabos, nudos para que se atasquen en las grietas...), conocer las técnicas de izado con polipastos o saber cómo remontar una cuerda con bloqueadores.

PARA ACLIMATAR: http://urboneti.blogspot.com.es/2011/05/aclimatar-en-la-cordillera-blanca-peru.html

Vía escalada el 25 de julio de 2004 por Alberto Aranda, Raúl, Felipe Valverde "Tronko" y Javier Gª Urbón. Samuel Anglés escaló en solitario por una vía a la izquierda de la nuestra y nos encontramos en la cumbre con él.

CORDILLERA BLANCA DEL PERU. CANAL CENTRAL AL ALPAMAYO (5.947 m)

Escaladores en la vía Canal Central del Alpamayo

    La ascensión a la vía Canal Central del Alpamayo no presenta grandes dificultades hasta el último largo de cuerda, en el que encontraremos una sección a 80º de inclinación o más dependiendo del año. Atención a la rimaya de entrada, nosotros la encontramos facilona, pero no es así todas las temporadas. El resto es una canaleta en la que la inclinación no pasa de los 60º que se deja subir con cierta facilidad.

   
Para realizar la escalada se sale del campo 1 de madrugada, ya que a la vía le da el sol desde media mañana y hay que evitar los peligros de los desprendimientos de hielo y las avalanchas, que ya han causado varias víctimas en esta vertiente de la montaña. Ya puse en otra entrada del blog cómo se llega hasta este campo 1 http://urboneti.blogspot.com.es/2012/04/aproximacion-y-ascension-al-campo-i-del.html

     Nosotros tuvimos mala suerte, ya que el día elegido para la escalada coincidió con el elegido por un grupo de guías y clientes. Los guías habían cosido, la tarde anterior, con cuerda fija la ruta de ascenso (el que pensara que esto solo pasa en el Himalaya ya ve que se equivoca...) así que se nos planteó un dilema que resolvimos madrugando más que ellos y escalando la vía en un estilo que a ninguno nos gustaba pero que por lo menos nos evitaba las aglomeraciones de los guías con los clientes. Decidimos utilizar la cuerda fija como seguro, utilizando los bloqueadores, sin ayudarnos de ella para progresar pero evitando complicar más las cosas de lo que se podían haber complicado. Imaginaos dos cordadas de cinco personas escalando de forma autónoma junto a una cuerda fija con un numeroso grupo de clientes tirándote de todo, más el embotellamiento del último largo... mejor no imaginarlo.

Dos escaladores en la parte superior de la Canal Central

      Así que salimos muy de madrugada, tanto que llegamos a la cima todavía de noche, con el grupo comercial tirando de jumar pisándonos los talones. Al final hicimos la vía Alberto, Samuel y yo. Samuel se curró el último largo justo en el momento que a mí me alcanzó el grupo comercial, tirando de jumar, en la penúltima reunión, en la que bien pude estar una hora esperando muerto de frío. Tras un intercambio de opiniones variadas y alguna plabra más alta que la otra se acabó la discusión; mis compis tiraron una cuerda para poder asegurarme en el tramo y ya no había motivo por el que discutir. Los comerciales se llevaron como recompensa  un tortazo de merengue helado en plena jeta, no es que fuera mi intención, es que la cosa salió así de natural... dando la razón a nuestra estrategia de madrugar frente a la suya.

Amanecer durante el descenso del Alpamayo. Al fondo el Nevado de Santa Cruz

     No pude ver el amanecer desde la cima por culpa de una hipotermia que me perseguía, la muy jodida. Ya lo conté en esta entrada http://urboneti.blogspot.com.es/2010/01/tengo-frio.html Así que me bajé con la ayuda de Albert de guardaespaldas por si las moscas (gracias otra vez Albert).

     Al final nos quedó un regusto amargo por el estilo de la ascensión, los problemas con los guías que hicieron que Felipe "El Tronco", Álvaro y Raúl no pudieran finalmente llegar arriba y por el problema que tuve con el frío, pero bueno, las cosas son como son...

Felipe "El tronco", Samuel, Alberto, yo y Raúl ... de regreso al campo base

CONSEJOS PRÁCTICOS

CÓMO LLEGAR: En Huaraz hay multitud de furgonetas que hacen el trayecto por la carretera que baja a Caraz. Desde allí hay que coger otro transporte hasta Cashapampa. Si vais varios es mejor contratar una furgoneta para vosotros solos.

COMER EN LA APROXIMACIÓN: Lo habitual es contratar un cocinero/arriero en Huaraz. Él se encargará de hacer la compra con vosotros en el mercado y de conseguir las cocinas, cacharros y demás. Seguramente también tendrá el contacto con los arrieros de los burros para que lo tengan todo preparado para cuando lleguéis al pueblo.

APROXIMACIÓN: El punto de partida es Cashapampa. En el mismo pueblo se pueden contratar los burros y arrieros. Se llega al campo base en dos días.

Para subir al campo I: http://urboneti.blogspot.com.es/2012/04/aproximacion-y-ascension-al-campo-i-del.html

MATERIAL NECESARIO: Para dormir sacos de pluma o fibra potentes, a 5.200m en Perú hace mucho frío, la temperatura baja por la noche a por lo menos -10º, llegando con facilidad a los -20º. Para el glaciar necesitas cuerda, arnes, piolet, crampones, autobloqueadores, cordinos, mosquetones de seguridad... Para la escalada doble cuerda, tornillos de hielo al gusto, alguna estaca para los rápeles, aunque las reuniones suelen estar montadas con otras estacas, dos piolets técnicos, casco y lo habitual para vías de alpinismo.

CRUZAR EL GLACIAR CON SEGURIDAD: A parte del material es imprescindible conocer las técnicas de seguridad para adentrarse en un glaciar, como es saber encordarse en glaciar (distancia de cuerda entre los miembros de la cordada según su número, distancia de cuerda libre en los extremos de los cabos, nudos para que se atasquen en las grietas...), conocer las técnicas de izado con polipastos o saber cómo remontar una cuerda con bloqueadores. Si se da la casualidad de que no tienes huella abierta que te guíe por el glaciar las pasarás canutas para encontrar el camino más seguro.

PARA ACLIMATAR: http://urboneti.blogspot.com.es/2011/05/aclimatar-en-la-cordillera-blanca-peru.html

Vía escalada el 23 de Julio de 2004 por Alberto Aranda, Samuel Anglés y Javier Gª Urbón