CHINOOK

Canon EOS  40D   1/125s  f/13    ISO 100

ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN LA ZONA CENTRO JUNTO A ZONAS DE ESCALADA

     He revisado, corregido y ampliado la entrada del blog donde pongo todos los enlaces para saber si está lloviendo o ha llovido en las zonas de escalada de la zona centro.

     He incluido zonas como Cuenca o el Castillo de Bayuela y he modificado todos los enlaces de las estaciones meteorológicas de los embalses del Tajo, ya que habían cambiado de dirección. También he incluido las datos de estaciones del INM que ahora se pueden consultar,  además de incluir alguna nueva estación de Meteoclimatic.

PINCHAR EN ESTE ENLACE

http://urboneti.blogspot.com.es/search/label/Estaciones%20METEO%20zonas%20escalada%20zona%20centro

     El enlace se encuentra siempre en la primera página del blog, en "ARCHIVO POR TEMAS".

    También tenéis una entrada donde se dan consejos para decidir si salir a escalar o no con tiempo inseguro. Fue publicada en Desnivel.com 

http://urboneti.blogspot.com.es/2010/01/estara-la-roca-mojada-guia-para-saber.html
http://desnivel.com/escalada-roca/consejos-para-escalar-cuando-la-cosa-se-pone-humeda

DOLOMITAS. VÍA FISURA DIMAI A LA CIMA SUR DE LA TORRE GRANDE EN CINQUE TORRI

Escalador en la la chimenea de la normal de la Torre Romana

     Ya he comentado en otras ocasiones que la escalada en Cinque Torri es ideal para esos días de descanso activo en Dolomitas o para días de tiempo inestable.  El año pasado volvimos a ir para "descansar" y eso es lo que teníamos que haber hecho, parar un poco después de llevar tres días seguidos de escalada.  Así que me llevé de recuerdo una tendinitis en la muñeca que me dejó tres días en el dique seco.

Kiri en el tercer largo

      Nos decidimos por escalar la Fessura Dimai  120m (V+ A0) la Cima Sur de la Torre Grande . La vía es buena, de corte clásico, va por la evidente fisura-chimenea que parte en dos la cima sur. Vertical, con roca saneada y reequipada con parabolts, merece la pena hacer una visita a Cinque Torri para escalarla.

Escalador mas o menos en el mismo sitio de la foto anterior. Foto tomada el año anterior

CONSEJOS PRÁCTICOS

ACCESO: Cinque Torri se encuentra en la zona de Cortina de Ampezzo. Desde Cortina subir por el puerto de Falzarego hasta un desvio a mano izquierda que indica refugio Cinque Torri. La carreterita es muy estrecha y las autocaravanas no pasan. Desde el refugio se ve perfectamente la pared. 10 minutos a pie de vía.
CARACTER DE LA VÍA: Se trata de una vía de corte clásico, vertical, con buena roca y en la que en algunos puntos se podrían haber suprimido expansiones en favor del material de autoprotección. Escalada asequible y poco comprometida. De todas formas en algún tramo es necesario utilizar friends para completar el equipamiento. Las reuniones están montadas con parabolt, químicos o espit, hay de todo.

MATERIAL NECESARIO: unas 12 cintas express, un juego de friends hasta el 3 de Camalot, el semáforo de aliens. No hace falta repetir ningún número. No utilizamos fisureros. 

DESCENSO: Buscar un rápel de 30m en un callejón a pocos metros de salir a la cima, después de hacerlo ir en dirección norte, utilizar un cable pasamanos para atravesar un gran agujero. Tirar a la derecha para buscar otro callejón descendente y buscar otro ràpel de 30m que te deja en el suelo.

CROQUIS, PLANO DE ACCESO Y RELACIÓN DE VIAS:  http://www.ramellasergio.it/Testo/VIE_FUTURE/5_TORRI/schizzi_vari_5_torri_cortina.html

Cara sur de las cimas Norte y Sur de la Torre Grande de Cinque Torri. En la pared de la izquierda se aprecia la fisura-chimenea de la vía

 Vía escalada el 5 de julio de 2011 por Iñaki Garay "Kiri" y Javier García Urbón

ATLAS MARROQUÍ. TAGHIA. VIA BARAKA AL JEBEL OUJAD

Especias en el zoco de Marrakech

     Hacer un viaje a Taghia a escalar es mucho más que hacer un viaje de escalada. A tan solo dos horas de viaje en avión nos encontramos con un mundo exótico muy diferente al de España. Estamos en África, tan solo a unos pocos kilómetros de la península tenemos todo un mundo de sensaciones, olores y colores que merecen una visita. Un mundo nuevo se abre ante nuestros ojos.

Vicente, Juanpe y Kiri

     
     El punto de partida para visitar Taghia es Marrakech, sobre todo desde que hay vuelos de compañía aéreas de bajo coste. Aquí tienes una cita ineludible con el zoco y la plaza de Djemaa el Fna. Por la noche se llena de puestos, como el de la foto, para degustar los sabrosos platos marroquís. Desde luego que no debes dejar de ir, es una visita totalmente obligada para empezar a tomar contacto con este país.

El viaje de Marrakech a Zaouia, último lugar al que puede llegar el coche, dura por lo menos 5 horas. La mitad por pistas, así que no es mala idea ir en todoterreno, sobre todo si ha llovido y la pista  está embarrada.

Desde Zahouia a Taghia se tardan por lo menos dos horas siguiendo el curso de un río, es poco desnivel pero por el precio que se paga por contratar los burros de carga os recomiendo que los utilicéis. Además así ayudáis a la economía local.

       En Taghia cada vez existen más posibilidades para alojarse, suelen alquilar habitaciones con algo similar a los colchones en el suelo. Si vas con un grupo grande tendrás tu propia habitación, de otro modo igual te toca compartir el espacio con más gente.

    De todas las vías para "humanos" que se han abierto quizás destaca la Baraka (680m 7b/6b obl.) al Jebel Oujad, que se ha convertido en una de las clásicas del lugar. Aunque su dificultad obligada no pasa del 6b hay que ir en buenas condiciones físicas, son muchos los metros de escalada en la que predominan en sus 16 largos el 6b obligado junto a bastantes 6a con las chapas algo alejadas.

Vicente Villar

     La vía, al igual que las que discurren en Taghia por zonas verticales rojizas, se caracteriza por una roca caliza excelente y con muy buen tacto, a veces pinchuda, con regletas y buenas presas.


CONSEJOS PRÁCTICOS

LLEGAR A TAGHIA Y ALOJARSE: La mejor opción es contratar todo junto; viaje desde Marrakech a Zaouia en coche, luego a Taghia con burros y el alojamiento con media pensión. Existen varias opciones con precios similares. Nosotros estuvimos en la Gite de Youssef Rezki  aoujdade@yahoo.fr él te lo prepara todo.

APROXIMACIÓN A LA VÍA: El Jebel Oujad es la montaña que se encuentra justo delante del pueblo. Coger el sendero que lleva a la pared, en dirección a la pared oeste. Pasar por una ferrata bereber. Una hora y media.

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía prácticamente equipada con parabolts, alejados en los 6b, bastante alejados en los largos  de 6a y escasos en los quintos.

MATERIAL; dos cuerdas, 16 express, casco, aliens y friends hasta el número dos sin repetir nada. 

CROQUIS: http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/re_oujdad22.html

DESCENSO: Largo y algo complicado, peligroso si se pone a llover en la canal. Croquis de Luis Alfonso en la noche del loro http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/mapa_oujdad_baix.html

MÁS INFORMACIÓN: Especial Taghia en el número 248 de la revista Desnivel. Completa información en la página de Luis Alfonso, que es quien firma el artículo de la revista Desnivel

http://lanochedelloro.com/monografs/taghia/index.htm

EL blog de Victor: http://theverticalglobero.blogspot.com.es/2011/10/taghia.html

Vía escalada el 31 de mayo de 2007 por Vicente Villar y Javier Urbón

PRIMER PREMIO AIRES DE ASTURIAS 2008

     Esta foto está hecha en Quirós. Con ella gané el primer premio del concurso de fotografía "Aires de Asturias" en el año 2008.

HOJARASCADA

ESCALADA EN HIELO EN LOS ALPES FRANCESES. LES FORMES DU CHAOS EN CEILAC

      Ir a escalar a "Les Hautes-Alpes" (Briancon, Argentiere y Embrún), es como internarse en un inmenso parque de atracciones de hielo. En pocos kilómetros a la redonda te encuentras con varias zonas de escalada con cascadas de todo tipo y condición. Ailefroide, Fournel, Freissnieres, y Ceillac son las mejores zonas. Sólo tienes que elegir qué tipo de vía  puedes escalar y dejarte llevar por las ganas de escalar. Claro, que hay que pedir permiso a la meteo.

Les Formes du Chaos

    Una de los sectores más cómodos es Ceilac, donde encontraremos varias cascadas de grado bajo y medio para calentar los motores. En tan solo 10 minutos te plantas a pie de vía.

Nosotros escalamos uno de los días "Les Formes Du Chaos" (300m III/4) la gran clásica del lugar y con diferencia la más larga del sector.

La vía es asequible, la dificultad máxima es de 80º, que encuentras en varios resaltes no muy mantenidos, con lo cual la cascada da vidilla y no es comprometida.

Las reuniones están todas montadas. La cascada la escalamos en 8 largos. La cascada  se formas sobre un torrente de agua, así que se necesita que haga suficiente frío para que esté bien formada. Cuidado porque  al ser un torrente lo normal es que el agua siempre corra por debajo de la cascada, no debe ser muy agradable colarse dentro...

CONSEJOS PRÁCTICOS

ACCESO: Por la carretera D902 coger el desvío en Guillestre a la D60 en dirección a Ceillac. Aparcar en el parking de la estación de esquí. Desde ahí se ven las cascadas. Acceso evidente en 10 minutos.

MATERIAL: Tornillos de hielo, mínimo 8.

CARÁCTER DE LA VÍA: Cascada asequible y con poco compromiso. Poco riesgo de avalanchas.

DESCENSO: La cascada se puede rapelar al tener las reuniones montadas. De todas formas al ser muy frecuentada es mejor evitarlo para no molestar a a otras cordadas. Se puede bajar por el GR 5.

Vía escalada por Tontxu, Ketxuma y Javi Urbón el 27 de enero de 2003

DUNA EN EL HIELO

Canon EOS 40D     1/1250s   f/7,1     ISO  400

    
    Duna, así se llama la galga de mi amigo Javier. Y así se lo pasa sobre un lago helado. 

     Y así se divierte el dueño, buscando extrañas formas en el hielo que fotografiar.

Foto: Javier Martín Benito

      
    Bueno, yo también me entretengo haciendo fotos al hielo de la presa del arroyo de la Angostura, en el valle de Lozoya.

LOS FANTASMAS DE LA NAVA CERRADA

       La nieve nos llegaba por encima de la rodilla. Nuevamente tuvimos que parar para recuperar el aliento. Estábamos lejos, muy lejos de cualquier lugar habitado. Nos sentamos sobre las mochilas y pronto sentimos una inquietud compartida que nos puso en alerta. Conocíamos las habladurias que desaconsejaban internarse en esta parte del bosque. Nunca hacemos caso de las historias misteriosas que corren de boca en boca. Pero ahora sentíamos miedo. De repente una tremenda ráfaga de viento dio voz a los árboles.  Empezó con un imperceptible gemido. Después se convirtió en un gruñido seco y sordo, para finalizar con un alarido inhumano que tapaba cualquier otro sonido. Ahora estábamos aterrados. Empezamos a correr pendiente abajo sin atrevernos a mirar atrás.  Parecía que toda la masa forestal se había puesto en marcha tras nosotros al unísono. Los chasquidos de los troncos retorcidos se mezclaban con el inconfundible sonido de las ramas al caer al suelo. El viento se había tornado gélido y huracanado, todo se desplomaba a nuestras espaldas. Gritos incomprensibles, chillidos desencajados, alaridos desconsolados... Impensable mirar atrás. Nunca supimos que ocurrió aquella tarde en la Nava Cerrada. Ni queremos saberlo. Nunca hacemos caso de las historias misteriosas que corren de boca en boca.

Canon EOS 40D    1/80s   f 8.0   ISO 100 Objetivo Sigma 10/20mm

ESCALADA EN HIELO EN BIELSA. CANARY-DRY EN EL VALLE DE PINETA

Marco Ibáñez en el primer largo

     En el año 2001 había un montón de cascadas que esperaban su primera ascensión en el valle de Pineta. En el sector collado de Añisclo destacaba un farallón de hielo que no conocía la visita de los escaladores.

     Sepu había estado abriendo dos inviernos antes, en el sector Tres Marías, "El Mago de Pineta", "Helada Madrina" y "Milenium", y ahora era el turno de descubrir qué ofrecía aquel muro de hielo que se podía ver desde el refugio de Pineta.

Sepu abriendo el último largo

     Lo que encontramos allí fue una bonita cascada de tres largos, con buen hielo, y que con el paso de los años se ha convertido en una clásica del valle de Pineta. La única pega es que la zona es proclive a las avalanchas, así que antes hay que informarse del riesgo existente.

CONSEJOS PRÁCTICOS

   APROXIMACION:  Desde Bielsa remontar en coche el valle de Pineta hasta el refugio de Ronatiza,  aparcar. La cascada se ve desde el refugio. Seguir el sendero que lleva al collado de Añisclo. Una vez pasada la zona boscosa se llega a las campas superiores, elegir la mejor opción para llegar a pie de vía. De 2 a 3 horas según las condiciones de la nieve  

MATERIAL: 

   Cuerdas de 60m, de 10 a 12 tornillos de hielo. Gancho para abalakov. Cordinos.

DESCENSO:

   Nosotros bajamos montando abalkovs, pero también es posible salir a la derecha en busca del camino del collado de Añisclo. Al ser una zona avalanchosa si hay dudas es mejor rapelar y seguir la misma huella de subida.

DONDE DORMIR: El alojamiento habitual es el Refugio de Ronatiza o Pineta, en él podremos encontrar abundante información sobre las cascadas. Tlf. 974 501 203. www.fam.es/comites/refugios/refugiopineta.htm

En el pueblo de Bielsa encontraremos hoteles, hostales y fondas. 

MÁS INFORMACIÓN

    Revista Campo Base nº 14

    Cuadernos Técnicos Barrabés nº 5

    Revista Desnivel nº 244

    Guía de escalada en hielo de los valles de Bielsa. Iñaki Cabo. 

    Para informarse sobre las condiciones: www.infohielo.com y   www.guiasdetorla.com  

La mejor fuente de información es la que proporcionan los guardas del refugio.


Vía abierta el 16 de diciembre de 2001 por Alberto Sepúlveda, Marco Ibáñez y Javier Urbón

TORMENTA DE HIELO EN PEÑALARA

     El título de la entrada parece de coña, pero.... Ya veis la foto.

      Hoy hemos ido a dar un paseo invernal a Peñalara. Ya sabíamos a lo que íbamos, anunciaban frío y nieve, pero no esperábamos convertirnos en cubitos de hielo. Lo que ha pasado es que hemos "sufrido" una lluvia engelante, que consiste en que la lluvia se congela al tocar una superficie que está bajo cero.

     Nos hemos quedado totalmente acartonados, parecía que llevábamos armaduras encima, no podíamos girar la cabeza porque las capuchas estaban totalmente congeladas, al GPS de Jesús le hemos tenido varias veces que quitar la capa de hielo que lo recubría para lograr orientarnos en medio de la ventisca, las gafas de ventisca no duraban ni 15 segundos limpias, vamos que todo muy entretenido.

    Esta foto lo dice todo, la capa de hielo que recubre el piolet es espectacular, en el protector rojo del regatón se aprecia la capa de hielo, y el amasijo de hielo que se ve son las cintas de la parte trasera de mi mochila, que habrá cogido un par de kilos de hielo, y no exagero. Nos hemos tomado un bocata en la Venta Marcelino y el dueño nos ha dicho que en cuarenta años que lleva allí no había visto una cosa semejante...

Aquí os dejo el vídeo cuando salimos de la cuerda cimera de Peñalara

LA NAJARRA. ESPOLÓN SUDESTE

Victor en el primer largo

      Siempre ha estado ahí. Se abrió en el año 81 y nunca le hemos prestado atención, pero el Espolón Sudeste de la Najarra (200m + 70m de transiciones, 6a+ o V+ A0) merece una visita.  Nosotros hemos aprovechado que Victor está tocado de un hombro, Sepu lleva 11 meses sin escalar por lesiones varias y yo otros 6 meses en el dique seco por lo mismo, para acercarnos a estos riscos y hacer una cordada de tullidos.

Travesía del segundo largo. Se viene de la repisa

        La vía encadena una serie de muros y torreones con un par de transiciones andando entre unos y otros. Empieza con tiradas de IV grado desequipadas, de las de tirar por donde quieras. Va buscando en todo momento lo más vertical de cada muro. En el segundo largo hay que tirar muy a la izquierda hasta encontrar la travesía que te lleva a una reunión equipada (foto de arriba). Nosotros empezamos el primer largo a la derecha de lo que marca el croquis y casi nos pasamos de largo...

Alberto Sepúlveda en el tercer largo

      Los largos son muy fáciles al principio, pero se van poniendo más verticalillos en la parte de arriba. Está toda la vía desequipada excepto dos reuniones y el muro de 6a+ que tiene tres spit.

Transición entre el cuarto y quinto largo

     El ambiente de la vía es alpino ¡¡¡Quién lo iba a decir!!! por momentos puedes pensar que estás en el Torozo o en los Galayos, pero con la Pedriza a tus espaldas...

Largo clave, el quinto, con un paso de 6a+.

     Los dos últimos largos son los más verticales de la vía y los más bonitos. La temperatura acompaña. Estamos por encima de los 1.900 metros, en pleno mes de enero, y en camiseta corta...

Victor acabando el quinto largo

       En el último largo tiramos por una variante a la izquierda,  que hemos llamado "Variante Importante", evitando las chimeneas. Se protege perfectamente y sale de quinto grado.

Sexto y último largo por la "Variante Importante" Vº

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CARÁCTER DE LA VÍA: Vía clásica asequible, para iniciarse en el cacharreo y en las vías de autoprotección. Lo más difícil está en el quinto largo, que será obligado V+, unos pasitos, protegidos con 3 spit. La vía se asegura perfectamente. Conviene orientarse bien desde abajo antes de empezar la escalada. La vía tiene numerosos escapes.

MEJOR ÉPOCA PARA ESCALAR: Primavera y otoño. En verano, al ser vertiente sur se pasará calor. En invierno y principios de primavera lo normal es que la aproximación se haga con nieve y es posible que en la vía también la encuentres. En el corredor de bajada de la vía, que no le da el sol, seguro que encuentras nieve.

MATERIAL: Doble cuerda, un juego de friends hasta el número 4 de Camalot, un juego de aliens y los fisureros opcionales. No hace falta repetir nada. 8 cintas express. 

APROXIMACIÓN: Desde el puerto de la Morcuera seguir el camino que lleva al collado de la Najarra (2.000m) y bajar por la vertiente sureste hasta el pie de vía, en la base de los riscos. 1 hora.

DESCENSO: Bajar a la brecha que hay a continuación del último risco escalado y descender por ella en dirección oeste. Evidente. Es mejor dejar las mochilas en la base de este corredor para no tener que bajar a pie de vía una vez escalada la ruta. En la brecha hay una "ventana" característica.

Arriba a la Izq. "ventana" característica e inicio del descenso

RESEÑA: La que ha hecho Uge de Viaclásica.com http://www.viaclasica.com/croquis/EspolonSudoeste_Escalones_LaNajarra.pdf

También tenéis un tema abierto en el foro de la misma página: http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=2254

Y una entrada en el blog de Victor: http://theverticalglobero.blogspot.com/2012/01/espolon-sudeste-la-najarra.html

Vía escalada el 25 de enero de 2012 por Victor Brea, Alberto Sepúlveda y Javier urbón.