19 de abril de 2011

MALLOS DE AGÜERO. NORMAL A LA PEÑA SOLA

Agüero con la Peña Sola al fondo

       Cambiar a las 7 de la mañana de planes es complicado, sobre todo por la motivación. Tener todo preparado para meterte en una vía de 600 metros de la Pared de Aragón y renunciar a ella por la meteo no es plato de buen gusto. Surgen las dudas; que si finalmente no lloverá, que si nos podemos arriesgar y ver qué pasa, que ahora qué hacemos... Finalmente nos decidimos por ir hacia el oeste, donde la previsión del tiempo era mejor, y acabamos en los Mallos de Agüero.

 Kiri en el segundo largo (6a+)


      Tirando de la guía "100 clásicas de España" nos decidimos por la vía Normal de la Peña Sola (180m A1 6a+ V obligado). Se trata de una vía de estilo muy clásico que supera en el primer largo un desplome en A1 y en el segundo tiene el paso en libre más difícil, 6a+. Después se suceden varios largos sencillos, primero por un diedro y luego por placas de conglomerado no siempre de la mejor calidad. La vía es bonita y creo que es de las que hay que hacer si eres un escalador clásico, pero debido a sus dificultades y longitud se nos quedó un poco corta para una actividad de un día. Así que rematamos la tarde con la vía Chooper del Pisón (180m 6b), en Riglos.

Rápel desde la cima de Peña Sola

      De la reseña del libro de "100 clásicas de España" decir que aunque lo reseña bien en el texto que describe los largos, en el croquis (que poco me gustan los croquis del libro) muestra bastante mal el recorrido del tercer largo, dando lugar a confusión. El largo sería así: Superar una fisura de V+ con resaltes, salir a una gran repisa a la izquierda con una sabina gigante, escalar una fisura unos 8 metros (V inferior) hasta un parabolt desde el que ya no se ve el siguiente en la vertical, desde ahí atravesar a la derecha (IV+) por unas viras para los pies (aliens) hasta una repisa con otra sabina, donde está la reunión. Reseño este largo porque si te embarcas en ese sitio y sigues por el muro en la vertical te puedes dar un buen vuelo que puede acabar  con tus huesos en la repisa de la sabina gigante.

Croquis e información de la vía en http://a0avista.blogspot.com/2008/11/normal-la-pea-sola-mallos-de-agero.html

Vía escalada el 16 de abril de 2011 por Iñaki Garay "Kiri" y Javier Urbón

13 de abril de 2011

SELLA. A repetir la foto...

Javier Rodríguez "Maciste"

       Esta es una foto que me gustaría repetir.  La hice hace un par de años en Sella. El Peñón del Divino estaba recibiendo los últimos rayos de sol y Ariza y Javi estaban dándole pegues a la vía. Con la cámara compacta  Lumix TZ5 conseguí esta toma y siempre me ha quedado la duda de cómo hubiera quedado si hubiera utilizado una cámara reflex con un  flash fuera de cámara. Tendré que volver para comprobarlo...

7 de abril de 2011

"MI PRIMERA VEZ" EN LA REVISTA ESCALAR

 La revista Escalar lleva unos números publicando relatos de escalada sobre "Mi primera vez", en la que los escaladores cuentan cómo fue aquella vía que les llenó por algún motivo y de la que guardan un recuerdo especial. Como  tenía escrito un relatillo sobre el encadene la vía Lolilla la Bombilla (7b) de Patones pues lo tuve fácil para enviarlo y probar suerte. Y la suerte es que la han publicado en el número 73 de la revista. Gracias a la redacción por elegirla y a Roca por el arnés que dan de premio. Debido a la falta de espacio de la revista el texto publicado está ligeramente recortado. Aquí está el original.

    BREVE HISTORIA DE TREINTA SEGUNDOS

Esta es una historia breve. Tan breve como los treinta segundos en los que se concentran los movimientos que llevan del miedo a la euforia. Treinta segundos y todo acaba o todo empieza de nuevo.

Miguel es un tipo tierno. Sus ojos verdes son dulces. Virginia dice que es como un hobbit de los cuentos de Tolkien salido de la espesura del bosque. Sus rizos enredados y su rostro casi mágico invitan a soñar y a viajar a los cuentos de montañas de cuento en busca de su refugio entre tejos, hayas y bojs. Quizás por ello en la mirada de Miguel existe un halo misterioso que le retrae a sus orígenes y por ello, a veces, deja la mirada perdida sobre el horizonte de las montañas.

Miguel me mira y me transmite el ánimo y la confianza que requiero. Los mosquetones ya están colocados en las chapas plateadas que cuelgan de la pared amarillenta . Esas chapas metálicas, incrustadas en el seno de la roca,  me dan tanta confianza como las manos que sujetan la cuerda, ágiles y rápidas, dispuestas a reaccionar ante mis movimientos sobre la roca.

Los pies de gato los he apretado al máximo. He advertido a los sufridos dedos que, durante el medio minuto que separa el éxito del fracaso, han de prestarme todo el apoyo que necesite, apretándose el índice contra el medio, éste contra el anular y el meñique escondiéndose bajo este último, de tal forma que se compriman y endurezcan para obtener la mayor precisión sobre las minúsculas rebabas de roca sobre las que he de danzar.

La cuerda descansa en el suelo sin haberse repuesto aún del último susto. Hace unos pocos minutos tuvo que emplearse a fondo para detener una imprevista caída al vacío. Las falanges de mis dedos no se arquearon con la fuerza necesaria sobre las dos pequeñas regletas que sustentaban el peso de mi cuerpo, los antebrazos no pudieron impulsarme con suficiente empuje hacia el siguiente agarre en un lanzamiento desesperado y mis ojos, obsesionados con esa presa lejana, desatendieron la colocación precisa de los pies, propiciando que volara unos metros hacia el vacío que se abría bajo mí. La chapa adosada a la pared gruñó enfadada ante el fuerte impacto y el mosquetón apretó los dientes ante la presión que la cuerda ejerció sobre él.

 Ahora, ya en el suelo, he anudado de nuevo la castigada y polvorienta cuerda en el anillo desgastado de mi arnés. Todo está preparado; la cuerda bien colocada a los pies del asegurador, el nudo bien realizado, las suelas de los pies de gato limpias de impurezas, las manos bien empolvadas de magnesio.... Respiro profundamente una vez más y me dispongo a escalar los metros que me separan de la cadena. Una cierta presión se ciñe en mi estómago, presión que desaparece en el instante que una de mis manos agarra con fuerza el primer canto de la vía. Allá voy, hacia arriba, en mi cabeza resuena una cantinela que me dice que esta vez sí, que lo voy a lograr. Flexiono las piernas bajo el desplome a la vez que con un fuerte bloqueo de brazos logro asir una pequeña bóveda con la mano izquierda. Con un movimiento rápido de la mano libre consigo pasar la cuerda por el primer mosquetón mientras las palabras de aliento de Miguel me indican que él está ahí, atento a todos mis movimientos. Oír su voz, aunque ahora no pueda entender lo que me dice, me confirma que el compañero está conmigo, no estoy solo. Una segunda bóveda, de tacto romo y jabonoso, espera la inmediata llegada de las dos manos, que en un fugaz movimiento han cambiado de agarre, chapo con seguridad el mosquetón que me aleja de la cercanía del duro suelo y empolvo nuevamente las manos de magnesio. Me concentro en realizar con precisión el siguiente paso, si falló aquí caeré con toda seguridad. Coloco un pie sobre una minúscula rebaba que me ofrece la posibilidad de equilibrarme y lanzarme hasta la siguiente presa. Llega el aliento de Miguel, respiro con profundidad y me lanzo hacia ella. -¡ la cogí ¡- ahora las tres primeras falanges de los dedos de la mano izquierda reposan sobre un diminuto cuenco romo y resbaladizo buscando no perder la adherencia necesaria para no caer, la mayor parte de mi peso recae sobre este punto. Llega uno de los momentos más críticos de la escalada, he de soltar el agarre de la mano derecha que queda más abajo y pasar la cuerda por el siguiente mosquetón. Todo el peso quedará suspendido de las tres falanges de la mano y de la minúscula rebaba del pie izquierdo. Aprieto la mandíbula, chapo la cuerda y me lanzo hacia la regleta roma desde la que caí en el anterior intento - ¡ también logro agarrarla ¡ - , ya estoy más cerca de conseguirlo, pero los antebrazos empiezan a notar el esfuerzo realizado en el desplome. Ahora reúno la  otra mano en la continuación de la imperceptible regleta y... - ¡dios mío!- ... los dos pies se han salido de sus apoyos y  pendo completamente en el aire de los dedos,  los arqueo con toda la fuerza que me queda, jadeo, me balanceo en el vacío, pero esta vez no me dejo engañar, esta vez mi mirada no se dirige a lo alto, ahora intento concentrarme en los apoyos de  los pies y logro colocar la puntera de uno de ellos en una pequeña fisura horizontal y el otro lo fricciono sobre la placa lisa para equilibrar el cuerpo. Ya estoy quieto, el balanceo ha terminado, pero mis doloridos dedos no aguantarán mucho más en una posición tan forzada, me obligo a respirar profundamente por enésima vez, el jadeo no me deja pensar con claridad,  -¡ahora o nunca!-, reúno la poca fuerza que me queda y realizo un lanzamiento desesperado hacia el buzón que me espera allí a lo lejos, por unos instantes parece que vuelo sobre las minúsculas regletas y...  -¡lo he agarrado!,- mi mano ha entrado limpiamente en el interior de ese enorme agarre, quedo nuevamente con los pies en el aire pero eso ya no me importa. Realizo un último esfuerzo para impulsarme hasta la cadena. Lo he logrado y no puedo evitar dar un grito de alegría, por la cuerda me llega el entusiasmo de Miguel y desde arriba lanzo al aire gruñidos sin sentido que se quedan para siempre junto a los desplomes de Patones.      


4 de abril de 2011

RIGLOS. SERÓN -MILLÁN AL PISÓN ( ENTRANDO POR LA NORMAL DEL PURO)

Escalador en el Fire

        Voy un martes a entrenar al panel y acabo marchándome el miércoles a Riglos. Aquí el que no corre vuela... Manolo Pascual "Pirri" http://pirrimanolo.blogspot.com/ me suelta como si tal cosa "¿No tendrás algún día libre para salir a escalar?" Ya la hemos liado...

Pirri en el primer largo de la Normal al Puro

       El verdadero culpable fue Raúl, que había quedado con Lili para escalar el Espolón Adamelo. Si le pides a un colega una cuerda, en este caso al Pirri, te preguntará que a dónde vas a ir a escalar. Después de decírselo Manolo va y le responde  "joder, cómo me gustaría ir a Riglos" y ya la hemos liado. Luego Manolo busca compañero y así acabamos todos en los mallos.

Pirri en el tercer largo de la Normal al Puro

       Manolo quería hacer la Serón-Millán (300m V/A0) y a mí me pareció bien. No me viene nada mal una vía así, para ir calentando motores con las clásicas, de cara al verano.  Pero hay que matizar, la Serón-Millán es mucha vía para ir desentrenado, así que la opción era hacerla como la hace casi todo el mundo, entrando por la Normal del Puro. Los primeros largos de la Serón-Millán dicen que son expuestos, enrevesados y con poco equipamiento, aunque está restaurada.

Raúl en el tercer largo

       Al final Raúl y Lili decidieron venir con nosotros a la vía, bueno y también 5 guardias civiles de maniobras,  4 navarricos y otros cuantos que renunciaron a la vía, "y eso que era un jueves"... Menos mal que venía Manolo, que nos amenizó la espera...

El que suscribe en uno de los largos más bonitos, ya en la vía original

      Por suerte los guardias se quedaron en el segundo largo haciendo maniobras y pudimos pasar delante. La vía es bonita, bastante asequible, lógica y bien equipada, aunque es necesario llevar un juego de friends, aliens y cordinos para puentes de roca para proteger algún paso aislado. Hay que prestar atención a varios cordinos de 8 o 9mm dejados en puentes de roca, que han sido anudados de forma incorrecta. "Ya le vale al lumbreras que se encargó de   hacer los nudos", ha hecho un pescador simple el ingeniero...

Raúl en los largos superiores, a unos 200m del suelo

      Al final de la vía se encuentra un paso difícil, un 6a en un diedro con un aleje si no se lleva el Camalot del 4 para proteger el paso. Nosotros no llevábamos ni el del 3, así que como somos cobardes y bastante sensatos nos escaqueamos por la variante de salida de la izquierda, que te lleva por una vira a una reunión y de ahí en un largo fácil (un par de parabolts y dos sabinas) a la cima del Pisón

Javi Urbón en el último largo original

        El croquis y reseña de la vía esta aquí http://a0avista.blogspot.com/2010/04/seron-millan-mallo-pison-riglos-resena_26.html

30 de marzo de 2011

DOLOMITAS. VIA NAVASA A LA ROCCHETTA ALTA DEL BOSCONERO

Javier de la Fuente "Monchito"

        Si hay un sitio al que seguro volveré para escalar en Dolomitas ese será la Rocchetta Alta del Bosconero. Si nos preguntaran cómo debería ser el lugar ideal para escalar una gran pared seguro que se parecería mucho al Bosconero






Tras una aproximación de dos horas por un espeso bosque se llega al refugio de Bosconero. La visión al llegar  a él es espectacular; un bonito refugio de montaña con un prado verde a sus pies y detrás, tras una cortina de enormes abetos, se alza la vertical cara norte de la Rocchetta Alta del Bosconero, una pirámide perfecta de 700 metros que invita a recorrerla varias veces con la mirada imaginando largos de cuerda, travesías y diedros.


La primera vez que estuvimos en Dolomitas llegamos a esta zona gracias a los croquis de Armand Ballart http://armand-ballart.blogspot.com/  publicados en la revista Extrem. Para nosotros fue lo mejor del viaje. El acogedor refugio, el paisaje y la bonita escalada de la vía Navasa nos dejaron con un muy buen sabor de boca. 






 La vía Navasa 700m 6a/ A0 (Navasa, Dal Bosco y Baschera en 1965) recorre el centro de la pared norte buscando el terereno más lógico. Para ello se realizan varias travesías bajo grandes techos que no por ser espectaculares son difíciles.

La ruta se escala casi toda en libre y está bastante equipada con clavos. Nosotros nos embarcamos en los largos superiores y salimos por la izquierda de la pared antes de tiempo, son cosas que pasan y es un aviso a navegantes; se trata al fin y al cabo de una vía de pared en la que en algunos tramos debes tirar de intuición y elegir el camino correcto. Los tramos algo rotos son típicos en las Dolomitas, y en esta pared no son una excepción.

Si se quiere permanecer dos o tres días en este idílico lugar se puede escalar también el Spigolo Strobel. Más difícil y directo que la vía Navasa pero igualmente muy recomendable.






Travesía característica bajo uno de los techos

CONSEJOS PRÁCTICOS

APROXIMACIÓN: El pueblo más cercano es Forno di Zoldo, en la zona de Longarone (provincia de Belluno), en la parte sur de las Dolomitas. Subir por el sendero Nº490 hacia el refugio de Bosconero que sale desde la misma carretera, en las cercanías del lago de Pontesei, al este del pueblo. En dos horas se llega a él. La pared es visible desde el refugio y se llega a ella en una media hora por terreno evidente.
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: La via está semiequipada con clavos. En los largos más difíciles abundan los clavos. Los artificiales están equipados. Llevar de 10 a 12 cintas express (algunas largas), cordinos largos, un juego de fisureros y otro de Aliens y friends hasta el número 4 de Camalot. No está de más repetir algún Alien o friend intermedio. Doble cuerda.
DESCENSO: Por la canal a la izquierda de la pared. Delicado si está mojado y tener cuidado con la caida de piedras. La empinada canal suele tener nieve hasta bien entrado el verano, incluso hasta el mes de septiembre. Se explica bien en la reseña del enlace que os dejo.
 A TENER EN CUENTA: Dada la orientación norte de la pared no es muy recomendable entrar en la vía después de periodos muy lluviosos, los líquenes abundantes tampoco ayudan. Al tener muchos franqueos y tendencia a la izquierda durante todo el recorrido no es fácil bajarse a mitad de la vía.
RESEÑA: En esta otra página tenéis la reseña en italiano;  http://www.rampegoni.it/file/vie/bosconero/navasa.pdf

Y aquí tenéis la reseña y el croquis facilitados por Armand Ballart:
Clickando en las imágenes la puedes agrandar





Vía escalada el 1 de agosto de 2000 por Raúl Gómez "El Cabra", Javier de la Fuente "Monchito" y Javier Urbón.

27 de marzo de 2011

PRIMER PREMIO CONCURSO DE FOTOGRAFIA LA VAQUILLA 2011 DE COLMENAR VIEJO


        Todos los años se celebra el 2 de febrero la Fiesta de la Vaquilla de Colmenar Viejo, es una de las tradiciones del pueblo y consiste en... bueno mejor lo veis en el enlace; http://www.colmenarviejo.com/castellano/Municipio/7297C704E03E43088A53B489975405B1.asp 

      Al mismo tiempo de celebrarse la fiesta se realiza un concurso de fotografía. Este año me presenté por primera vez sin tener muy claro qué podría lograr fotografiar. Lo que sí sabía era que quería darle protagonismo al granito (uno de los símbolos tradicionales del pueblo) y que no podía hacer las típicas fotos de siempre en las que se ven los mozos corriendo a la vaquilla en sus variantes más comunes; con el efecto zomming sobre la vaquilla, o con el ligero desenfoque para mostrar el movimiento de los mozos, con la vaquilla y la torre de la iglesia de fondo,  o con un primer plano desde el suelo realizado con gran angular sobre todo el conjunto... No, esas fotos eran repeticiones de repeticiones de siempre los mismos motivos. Había que buscar algo diferente. 

        Por suerte llegué a la escalinata, "de granito", de la basílica de Colmenar Viejo  y "bingo". Un grupo de "vaquilleros" estaba posando para las fotos de sus familiares. Mientras recibían una lluvia de flashes mi intuición no me engañó, me coloqué en un lateral y empecé a vislumbrar líneas, repeticiones, paralelismos (leyes de composición de Gestalt http://www.nodigital.net/?p=109). Ya tenía el motivo, así que empecé  a disparar buscando una imagen en la que se potenciaran las líneas de la escalinata, la textura del granito y las repeticiones de las hondas y las alpargatas. Por suerte la vaquillera que estaba la primera en la fila giró su pié como si estuviera posando para cámara. Y así conseguí la foto ganadora del concurso.

 Finalmente  mi amigo Javier Martín (http://urboneti.blogspot.com/2010/02/fotografia-nocturna-creatividad-del.html) editó la foto para resaltar la textura del granito, de la ropa y darle una tonalidad apropiada a la foto. Gracias Japichu.

     Quiero resaltar la importancia de tener un flash decente para conseguir buenas fotos. Yo compré un Metz 58 y funciona de maravilla. En la toma ganadora disparé en posición TTL a tan sólo metro y medio del primer plano y podéis ver el buen resultado que dio.


       Esta es la otra foto que presenté al concurso. Personalmente a mí me gusta más que la ganadora. Aquí pude plasmar mejor la idea de "tradición" que buscaba. Uní en una foto dos elementos tradicionales del pueblo; el granito y la Fiesta de la Vaquilla. Para potenciar el efecto la edité en Lightroom pasándola blanco y negro, le di contraste para potenciar la textura del granito y entre otras cosas apliqué el efecto granulado para envejecer la imágen.

     Como tengo algo de vicio con la fotografía invertiré los 600 euros del premio en comprar algunos juguetitos que necesito para unas fotos que tengo en la cabeza...y en mi libreta de fotografía.

23 de marzo de 2011

ALMANZOR EN INVIERNO POR LA PORTILLA DEL CRAMPON

Últimas rampas antes de alcanzar la Portilla del Crampón

      El Almanzor, con sus 2.592 metros de altura es el pico más alto del Sistema Central. Su ascensión en invierno es una actividad alpina que requiere cierta experiencia en el manejo del piolet y los crampones. Si nunca te has puesto unos crampones quizás deberías plantearte otros objetivos con menores riesgos. 

Portilla del Crampón, Canales Oscuras y el Cuerno del Almanzor

      En esta ocasión nosotros decidimos ir en el día y entre semana. El Almanzor es un pico bastante ascendido y su pequeña cumbre no está preparada para las aglomeraciones. Mejor no coincidir con mucha gente.

David Cano, y  montañeros en la Portilla del Crampón. Dcha. Canales Oscuras

       Aunque es una cumbre relativamente fácil no hay que confiarse. Los últimos metros se pueden poner muy delicados si hay nieve dura o hielo. Es relativamente frecuente que andarines metidos a alpinistas sufran accidentes en estos últimos metros, casi siempre a la bajada. Esto es terreno de alta montaña y hay que saber manejarse con el piolet y los crampones. Un enganchón con los crampones aquí es tener un accidente seguro si no se domina la autodetención con el piolet.


Y eso es lo que le pasó al sujeto de la foto en el 2004.  Alberto Aranda y yo habíamos escalado la norte del Almanzor. La cumbre estaba muy concurrida y viendo el percal nos dijimos que lo mejor era bajar rápido de allí antes de que nos cayera alguien encima por la canal. La nieve estaba dura y ya que llevábamos las cuerdas montamos un rápel desde la portilla. Nada más retirar las cuerdas le advertí a Alberto que se quitara de en medio de la canal por si las moscas. Un par de minutos después escuchamos un grito y un tío bajó deslizándose ladera abajo. Por suerte se paró en una zona que la ladera perdía inclinación, si no es por eso baja otros 300 metros. Por suerte sólo acabó con magulladuras, golpes y algún corte. Por supuesto, al hombrecillo le sonaba a chino eso de la autodetención. El piolet era la primera vez que lo utilizaba... 

Últimos metros de ascensión

      Hoy en día se han instalado tres parabolts con argolla en sitios clave: Uno en la Portilla del Crampón para rapelar y asegurar en parte la pala que antecede a la canal cimera (unos 80 metros de pala). Otro al inicio de la canal cimera.Y el último a 25 metros del anterior bajo la cumbre. Desde aquí se llega a la cumbre en 10 metros algo aéreos. Para bajar luego al último parabolt se puede montar un cintajo en el vértice geodésico de la cumbre. Como veis se puede subir con seguridad a la cumbre si se lleva una cuerda y algo de material. Nosotros llevamos una cuerda de 40 metros, el Reverso, cuatro mosquetones y varios cintajos. 

 Paisaje desde la cumbre

       En resumen, la ascensión al Almanzor en invierno es una actividad que se puede hacer en el día desde el coche si estás en forma,  si no es así puedes utilizar el refugio para realizarlo en dos jornadas. Es relativamente fácil si existen buenas condiciones, y que se puede complicar bastante si no estamos a la altura de la ascensión y las condiciones no son las más adecuadas (nieve muy dura o hielo, viento, frío intenso...). Si quieres subir con seguridad y desconoces la progresión en montaña invernal primero practica la progresión con crampones en otras montañas más fáciles, practica la autodetención con piolet y el manejo básico de las maniobras con cuerda. No te fíes de esos "amigos" que te dicen que la subida está chupada y que te prestan el material para que los acompañes. Si eres experto podrás prescindir del material adicional, pero si no hay buenas condiciones ya sabes que un resbalón o un mal día lo tiene cualquiera...


Web del refugio Elola: www.refugioelola.com
Información del estado de la nieve en el Sistema Central; travesiasistemacentral.blogspot.com.es
Facebook Condiciones de la nieve Sistema Central; Condiciones Sistema Central


10 de marzo de 2011

NUEVA VÍA EN PATONES

Marco Alloza "Choni"

     Parece mentira que todavía se puedan abrir nuevas vías de calidad en Patones. Aquí tenemos un ejemplo de ello, se encuentra a la izquierda de "Autopista al infierno" (que es para mi el mejor 6b de la escuela) y se llama "noseque" del espolón (6c+, 6b+ por el escaqueo)... Aunque en realidad es menos vertical de lo que aparece en la foto se trata de un vía muy buena, de continuidad, y con un paso obligado en la parte de arriba que te hará pensar antes de decidirte a tirar para arriba.

6 de marzo de 2011

CAMBIO DE PLANES...

Canon  40D   1/80s   f/8   24mm   ISO 100

       Hoy me quedé sin poder aprovechar las últimas nevadas, tuve que aparcar el esquí de travesía muy a mi pesar. Con todos los trastos preparados en la puerta de casa me levanté con una tendinitis en la muñeca. Tenía dos opciones, o quedarme calentito en la cama o irme a hacer unas fotos...

Canon  40D   1/80s   f/8   16mm  ISO  100

       Decidí vencer a la pereza y me fui al pantano de Santillana, que para algo lo tengo a 5 minutos de casa. Estaba amaneciendo y empezaron las dudas; "¿a qué parte voy a ir? ¿intento pillar el amanecer de cara al sol o será mejor buscar el reflejo de la montaña en el agua? ¿hay posibilidad de que las nubes se pongan naranjas?  ¿me dará tiempo a llegar a tiempo? y así unas cuantas dudas mas... Cuando tienes un montón de posibilidades de hacer fotos y dependes de la hora del amanecer debes darte prisa en elegir la mejor opcción.

Canon  40D   1/125s   f/9   16mm   ISO 100

      Mientras conduces hacia tu destino vas componiendo mentalmente la foto que persigues, pero claro las opciones son varias y las composiciones en tu cabeza también, no penséis que es fácil decidirte. Al final con un poco de suerte das con el sitio apropiado, si además te encuentras algún regalito dentro del agua pues mucho mejor. Esta última toma consiguió encharcar definitivamente mis botas de montaña, es lo que tiene perseguir una buena foto.

      Un secreto que me enseñó David Munilla es tener una carpeta donde dibujas la foto que has visualizado anteriormente y que pasa a ser una foto pendiente; anotas el lugar, la mejor época del año para hacer la foto, la mejor hora, si vas a necesitar flash, el objetivo apropiado y la distancia focal que crees que será la adecuada,  o cualquier otra cosa que creas relevante. De esta forma no las olvidas y ya sabes a qué sitios debes ir según las circunstancias y lo que tienes que llevar. Yo ya tengo unas cuantas fotos sobre el papel, ahora solo necesito tiempo, suerte y afinar con la técnica. Las fotos están ahí fuera, solo tienes que ir a buscarlas.

3 de marzo de 2011

DOLOMITAS. VIA VINATZER A LA TERCERA TORRE DE SELLA

El que suscribe en el largo siguiente a la gran feixa

      La Vinatzer a la Tercera Torre de Sella (350m MD+) quizás sea una de las 10 vías más clásicas de las Dolomitas. Su trazado, abierto por Vinatzer y Vicenio Peristi en el año 35, es lógico y transcurre por roca bastante aceptable. 


Monchito llegando a la feixa


      La vía va buscando siempre las fisuras, así que los friends siempre serán bien recibidos.
Esta es la típica vía que busca cualquier escalador clásico; sin dificultad obligada (max v+), con un acceso sencillo, bastante evidente de seguir y en un lugar espectacular. Eso sí, hay que prestar atención a los destrepes de la bajada, no por difíciles sino por lo lavada que está la roca por el paso de escaladores.


Monchito en la zona superior


        Si no te sales de la vía, como nos pasó a nosotros, la roca es más que aceptable. En las Dolomitas casi siempre se pilla algún largo algo roto, pero es cuestión de acostumbrarse. Cuanto más clásica sea la vía más limpia la encontrarás de piedras sueltas.

Típico paisaje de las Dolomitas


      Tengo que agradecer a Armand Ballart que me haya facilitado un montón de croquis de vías de Dolomitas. El tío, sin conocerme de nada, respondió a mi petición de utilizar sus croquis en el blog, mandándome un CD con un montón de información. Gracias Armand.  Ballart es uno de los grandes aperturistas de España, ha abierto más de 300 vías, muchas de ellas grandes clásicas y otras catalogadas como vías de aventura. De él también es conocida su destreza con la pluma, de lo que dan fe sus croquis en la desaparecida revista Extrem y otros libros y publicaciones. Es todo un aperturista y gran divulgador de la escalada en Cataluña y España. Gente como él ha abierto fronteras a nuevas escaladas y territorios a muchos escaladores. Todavía recuerdo nuestro primer viaje a Italia con la revista Extrem bajo el brazo, para nosotros fue una fuente de información básica para adentrarnos en ese mundo desconocido de macizos, montañas y paredes que componen las Dolomitas. Gracias de nuevo Armand. Ahora él tiene un blog http://armand-ballart.blogspot.com/ que debería figurar en la lista de favoritos de cualquier escalador clásico que se precie.




Croquis de Armand Ballart


Reseña bastante completa de la vía en
http://tarracoclimb.blogspot.com/search/label/Dolomitas%20-%20escalada

CONSEJOS PRÁCTICOS

ZONA: Las Torres de Sella de encuentran a los pies del pueblo de Canazei. Aquí podréis encontrar todo tipo de alojamientos y tiendas para hacer las compras necesarias, incluido material de montaña.
TIPO DE ESCALADA: La escalada es superclásica, va por fisuras.
 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: El equipamiento es a base de clavos en las reuniones y algunos en los largos. Llevar un juego de friends hasta el 3 de camalot, fisureros y aliens. También cordinos para puentes de roca.
APROXIMACIÓN: La aproximación es evidente, se llega en unos 30 minutos a pie de vía.
DESCENSO: El descenso es algo enrevesado. Mejor miráis la reseña que os he puesto arriba, que yo la vía la hice hace 10 años y ya no me acuerdo...
En temporada alta es normal que varias cordadas la escalen el mismo día, así que tocará madrugar.

Vía escalada el 26 de julio de 2000 por Javier de la Fuente "Monchito" y Javier Urbón

1 de marzo de 2011

VIENTO INVERNAL


                                                   Canon D40    1/100s   f/13    ISO 640

23 de febrero de 2011

ESCALADA EN HIELO EN CANADÁ. BANFF. BOURGEAU EN SUNSHINE VALLEY


        Ya he comentado en alguna ocasión que el hielo en Canadá es de primera calidad.  Esta cascada, la Bourgeau Left (IV WI5 150m) en Sunshine Valley es una pequeña maravilla. Es una cascada de corta aproximación, soleada para los días más fríos, y rápida de escalar.

Una cordada en el segundo largo

      La cascada se divide en cuatro largos, siendo el más difícil el último, que se suele hacer por la izquierda, que es más fácil. Es una cascada bastante concurrida, así que conviene madrugar. Las reuniones están con parabolts.

Vicente Villar entrando en el primer largo. Foto: Jorge Pérez

      Nosotros no pudimos hacer el último largo porque se me rompió un crampón por segunda vez en ese viaje. El compañero desistió de hacerlo pese a estar los dos en la penúltima reunión. Vicente Villar y Jorge Pérez sí que la pudieron completar unos días antes.

    Atención al riesgo de avalanchas, no entrar en la vía si ha nevado mucho o es tarde. La parte superior son unas grandes palas de nieves de inclinaciones variadas.

Aquí tenéis información completa de la víahttp://www.canadianrockiesice.com/ice-climbs/bow-valley/bourgeau-left/