30 de julio de 2014

Pirineos. Vía Valle de Tena a la Foratata


     Pocas vías en España, o casi ninguna, pueden decir que se hayan convertido en clásicas en tan poco tiempo como lo ha hecho la vía Valle de Tena (250m MD Vº obligado) a la Foratata. Una vía abierta en el año 2010 por Luis Royo, Carlos Budría, Carlos Roy y Julio Benedé.


      Este verano del 2014 la vía está siendo literalmente asediada por cordadas españolas y francesas. El día anterior a escalarla nosotros la ascendieron siete cordadas y nosotros fuimos por delante de otras cuatro cordadas. Poco más se puede decir para describir el éxito de la ruta.


     ¿Cuál es el secreto del éxito de esta vía de caliza? Pues varias son las razones; se encuentra situada en un lugar privilegiado, con unas vistas espectaculares a los tresmiles más occidentales del pirineo (Balaitus, Gran Facha, Infiernos, Garmo Negro...) además de a los macizos de Tendeñera y de Peña Telera. Es una vía poco comprometida, acceso fácil y rápido, trazado bastante esquipado, con reuniones rapelables y bajada sencilla (aunque un pelín expuesta en caso de lluvia). La ruta es muy variada, encuentras largos con placas, canalizos, diedros, fisuras y una buena chimenea en los largos finales. La dificultad es bastante homogénea, rondando el Vº pero con pasos de V+ en muchos largos, siendo obligado escalar solo Vº para poder ascenderla. Eso sí, no hay que olvidar que es una vía en un entorno de alta montaña, en la que algunos tramos están un pelín rotos, aunque el paso de las cordadas hace que la pared esté cada vez más limpia. Tampoco hay que olvidar que el concepto de la vía es de escalada clásica, lo que significa que va buscando fisuras, diedros y chimeneas, con lo cual ese Vº obligado implica saber moverse bien en ese terreno.

Nudo de unión de cabos incorrecto. El pescador simple es peligroso

       Respecto al equipamiento hay que decir que realmente no está completamente equipada. Me refiero que para alguien que escale Vº pelado le parecerá que en algunos tramos de diedros y fisuras les falta equipamiento, sin embargo, el que escale con soltura 6b o más ni se enterará.  Por ello hay que dejarlo claro, los que escalen en su límite deberían llevar un juego de friends hasta por lo menos el número 2 de Camalot, así como un juego de micros. Otra cuestión son los numerosos puentes de roca asegurados con cordinos. Al ver el primer cordino mal anudado no le di mayor importancia, al ver el segundo ya me mosqueó un poco, al tercero ya era claro que no era un despiste, el que los había colocado no sabía realizar correctamente los nudos. Unir un cordino con un pescador simple es un error relativamente común y peligroso. Todas las pruebas realizadas sobre este tipo de nudos indican que no tiene la suficiente solidez que se requiere para un punto de seguro, independientemente de su grosor, que ese es otro tema. El nudo correcto es el pescador doble. Si a esto le unimos que son cordinos instalados en zona de alta montaña y que el hielo los va deteriorando, pues cada cual saque sus conclusiones. La solución es instalar tu propio cordino en el caso que se pueda (lo optimo sería sustituir los deteriorados o mal realizados) o poner un friend para proteger el paso.

 Dani en el largo clave

        El largo más duro es el de la chimenea (6b en libre, dicen). Más de uno resoplará más de lo esperado en el largo, aún subiendo en artificial. Pero eso le da mayor interés a la vía. El que algo quiere algo le cuesta.


     En definitiva, se trata de una gran vía para disfrutar escalando sin grandes pretensiones, muy variada y amena, con excelentes vistas y buen equipamiento. ¡¡¡Enhorabuena a los aperturistas!!!

Descendiendo de la vía. Al fondo los Infiernos

       Reseñas de la vía en; senderolimite.blogspot.com.es y theverticalglobero.blogspot.com.es en este último blog aparece una buena foto del largo de la chimenea visto desde arriba.

Vía escalada el 13 de julio de 2014 por Daniel García y Javier Urbón

20 de julio de 2014

PIRINEOS. PICO VALLIBIERNA POR LLAUSET

Embalse de Llauset. La punta del pico Vallibierna (blanca) asoma al fondo

       Subir al Pico Vallibierna (3.067m) por Llauset es una muy buena opción para ascender a un tresmil en el día y sin darte una gran paliza. Desde la presa de Llauset, a 2.200m de altura, se accede cómodamente a esta cima  pirenáica que tiene dos peculiaridades; su excelente visión del macizo de las Maladetas y del Aneto, y su famoso "paso de caballo" que enlaza la cima principal con el pico Culebras. 


     Realizar la excursión de forma circular es la opción más entretenida. Nosotros optamos por subir por la ruta que pasa por el ibón de Botornás. Es más larga pero más suave para la subida. De esta forma se llega a la cima del Vallibierna de forma directa, sin tener que pasar por "paso de caballo" que enlaza con el pico Culebras.

Dani en la cresta cimera. Abajo la presa de Llauset

      Esta subida tiene el aliciente de que vas pasando por varios ibones. Está bien señalizada. La cresta cimera es de un tono muy claro, así que recordar esto para evitar despistes. 

Llegada a la cima. A la Izq. el paso de caballo, el Culebras y al fondo el Monte Perddido

     El "Paso de Caballo" en cuestión carece de dificultad, que no de peligrosidad. Se recomienda la utilización de la cuerda para pasarlo, a no ser que estés habituado a las trepadas en alta montaña. 

Paso de Caballo del Vallibierna

      En el caso de optar por encordarte has de saber que necesitarás una cuerda de 30 metros y que dispones de tres anclajes para realizar la travesía, uno en cada extremo y otro en el centro. 

Alberto e Isabel en el "paso de caballo"

     En el descenso desde la cima del Culebras al valle de Llauset hay que tener cuidado de no despistarse y acabar en la subida normal desde el valle de Vallibierna. El sendero de bajada es conjunto al inicio, pero al rato de iniciarlo se bifurcan ambos caminos.

Macizo de las Maladetas con todos sus tresmiles... Alba, Maldito, Coronas, Aneto, Margalida, Russel..

     Este descenso es un pelín delicado en algún tramo del principio, nada del otro mundo, pero hay que prestar atención. La bajada por el valle del río Llauset es un gigantesco pedregal, nada que ver con la vertiente de subida, pero también tiene su encanto.


     En definitiva, la subida al Vallibierna y al Culebras por LLauset es una ascensión recomendable, entretenida y relativamente sencilla, corta para lo que es una ascensión a un tresmil del pirineo, y que goza de unas vistas privilegiadas al macizo de las Maladetas, además de verse desde la cumbre los Besiberris, el Perdiguero, Posets, picos de Eriste y el macizo del Monte Perdido, entre otros...


    Información detallada de la ruta en; www.pirineos3000.com

    Ascensión realizada el 11 de julio de 2014 por Alberto, Isabel, Daniel García y Javier Urbón

8 de julio de 2014

PREMIOS EJERCITO DE TIERRA 2014




      Por tercer año consecutivo pruebo suerte en los Premios Ejército. Esta vez he estado cerca del premio, la foto de arriba ha sido seleccionada como finalista, entre las cinco mejores,  habrá que seguir probando suerte...





      Gracias de nuevo a los integrantes del Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME II) con base en Bétera por las facilidades para realizar las fotos.



4 de julio de 2014

RAYOS SOBRE MADRID


      Hacía ya bastante tiempo que no podía sacar fotos a los rayos. Esta vez las tormentas no faltaron a su cita. Yo tampoco.


      No he conseguido la foto que buscaba, pero esto es como salir a setas... unas veces llenas la cesta y otras no.



1 de julio de 2014

DOLOMITAS. VÍA MIRIAM A LA TORRE GRANDE DE CINQUE TORRI


        La vía Miriam (190m V), otra gran clásica de la zona. Un ruta que busca el mejor recorrido entre fisuras y diedros. Para ello traza una diagonal, en la que salva un gran  techo, para llegar a la cima de la forma más fácil posible.

Primer largo tipicamente dolomítico

       Como ya he dicho en otras ocasiones la zona de Conque Torri es perfecta para días que quieras escalar con tranquilidad o con tiempo inseguro. Precisamente a nosotros nos llovió en el último largo.

Tiempo amenazante, también típico de Dolomitas

      La vía no va por la mejor roca de Cinque Torri, pero no os asustéis, el paso de las cordadas ha ido limpiando la ruta. Si no te sales del trazado no tienes mayor problema. Con un poquito de cuidado se escala sin problemas.

José Muñoz en el largo bajo el techo

       La vía está semiequipada, así que hay que llevar un juego de friends para protegerla. ¡¡¡Qué sería de una clásica sin los cacharritos!!! 
     
     Para ser una vía tan relativamente corta tiene un buen ambiente. Aún así se trata de la vía más larga de Cinque Torri. Tiene tramos verticales y merece una visita de cualquier escalador clásico que no tenga mayor ambición que la de pasar una tranquila mañana escalando, sin tener que afrontar grandes compromisos, que para eso están otras paredes de dimensiones dolomíticas...

Cordada llegando a la fisura bajo el gran techo

     CONSEJOS PRÁCTICOS

ACCESO: Cinque Torri se encuentra en la zona de Cortina de Ampezzo. Desde Cortina subir por el puerto de Falzarego hasta un desvio a mano izquierda que indica refugio Cinque Torri. La carreterita es muy estrecha y las autocaravanas no pasan. Desde el refugio se ve perfectamente la pared. 10 minutos a pie de vía.
CARACTER DE LA VÍA: Se trata de una vía de corte clásico, con algunos tramos verticales. Busca el itinerario más fácil de la vertiente Sur de la Torre Grande. La roca es regular.
MATERIAL NECESARIO: unas 10 cintas express, un juego de friends hasta el 3 de Camalot, el semáforo de aliens. No hace falta repetir ningún número.
DESCENSO: Buscar un rápel de 30m en un callejón a pocos metros de salir a la cima, después de hacerlo ir en dirección norte, utilizar un cable pasamanos para atravesar un gran agujero. Tirar a la derecha para buscar otro callejón descendente y buscar otro ràpel de 30m que te deja en el suelo.
CROQUIS, PLANO DE ACCESO Y RELACIÓN DE VIAS: 
www.ramellasergio.it


Vía escalada el 7 de julio de 2009 por José Muñoz y Javier Gª Urbón