27 de diciembre de 2010

ESCALADA EN HIELO EN CANADÁ. THE PROFESSOR FALLS AL MT. RUNDLE

    Ketxuma en uno de los largos

        Canadá es uno de esos lugares en los que la escalada en hielo está prácticamente asegurada durante todo el invierno.  Sólo puedes tener dos problemas; o que haga tanto frío que no puedas ni escalar, o que haya nevado mucho y no puedas escalar en algunas de las zonas que te gustaría. Nosotros no tuvimos ninguno de esos problemas y pudimos escalar a tope durante diez días. Bueno, algún problema sí que tuvimos, pero fue por dos roturas de crampones, pero eso ya lo contaré en otra entrada del blog. 

           Uno de los muros que forman la cascada

       The Profesor Falls (280m WI 4) es una cascada ideal como toma de contacto a la zona de Banff. Se trata de una sucesión de muros verticales entre campas de nieve. La dificultad no es muy mantenida, así que va dando cuartelillo.

      Javier Urbón en uno de los muros verticales

       Nosotros encontramos un hielo increiblemente bueno en casi todas las cascadas que hicimos en Canadá. Escalar con estas condiciones es una gozada, todo se hace más fácil y fluido, sin preocuparte de la solidez del hielo. Si escalas en hielo te deberías plantear hacer una visita a este país por lo menos una vez en tu vida...  ¡¡¡¡vas a flipar!!!!

         Ketxuma en uno de los últimos resaltes


CONSEJOS PRÁCTICOS

Os pongo el enlace de la página de infohielo, donde Luis Alonso da unos consejos prácticos para escalar en Canadá;  http://www.infohielo.com/asp/stories.asp
Y una reseña bastante completa de la cascada de una página americana; http://www.summitpost.org/the-professor-falls-iii-wi-4/175773


Vía escalada por Ketxuma, Curro y Javier Urbón el 14 de febrero de 2005

16 de diciembre de 2010

Prohibiciones de escalada en Patones y Fin del Mundo


          Ya queda menos para que se cierren los sectores superiores de Patones y varios sectores de El Fin del Mundo. Bueno, esto es algo que todavía no se ha confirmado pero se supone que así será. No sabemos si los bichitos han hecho ya su nido o se han decidido por ir a otro sitio a incubar. La cuestión es que llega la época de las restricciones por nidificación y nos tocará dejar de escalar por unos meses en algunas de nuestras escuelas preferidas. Ya lo dije el año pasado, igual es una buena excusa para viajar un poquito a otras escuelas y dedicarnos a escalar vías clásicas.

8 de diciembre de 2010

ESCALADA EN VALERIA

Javier Rodríguez "Maciste" en la cueva de Valeria

         No nos quedó más remedio que escapar de la lluvia en el puente. De camino al Levante nos dejamos caer por Valeria.

Fernando Ariza 

          Mientras estuvimos al sol no hubo problema, la nieve del fondo da una idea de que calor, lo que se dice calor, no hacía...

Fernando Ariza probando el 8a de la cueva

         Nos fuimos para la cueva y según se ponía el sol empezó el fresquete... Manolo "Pirri" ya venía más que caliente de un apretón a un 6c en el que se dejó las tres neuronas que le quedaban, así que él pasó poco frío.

Javi "Maciste" entrando en calor...

       Con el frío los pegues se quedaron en nada, pero bueno, por lo menos matizaron el 8a de la cueva de Valeria para cuando se deje encadenar.

Javi "Maciste"
       Al final fueron unos días de deportiva y una vía larga en el Ponoch; los Javis la "Miguel Xirimita" (200m 6c/A0) y Sepu, Elena y Arturo la "Flor de Luna" (270m 6a)  

3 de diciembre de 2010

Primeras esquiadas de la temporada

     La temporada de esquí de montaña ha empezado en la sierra del Guadarrama. Ya hemos subido un par de días a disfrutar de la nieve. Mi colega Álvaro se ha currado este vídeo que está curioso.



    

DOLOMITAS. VÍA CINQUANTENARIO GAM BOLZANO AL SAS CIAMPAC

Travesía del octavo largo. 

      Los escaladores españoles solemos acudir a las Dolomitas en busca de itinerarios clásicos, en busca de rutas abiertas por escaladores del siglo pasado como Dulfer, Dimai, Comicci, Preuss o Cassin. Pero al igual que en la mayoría de los macizos la escalada ha evolucionado. Al estar ya las líneas más evidentes abiertas las miradas de los escaladores locales se centran en los muros y placas, y aquí se ha abierto un filón que proporciona vías nuevas todos los años.

     Alberto Sepúlveda “Sepu”, además de buen escalador es un perfecto rastreador de información de escalada por Internet. Éste era su primer viaje a las Dolomitas y ya disponía de más información que yo, que era mi tercer viaje a la zona. Entre otras cosas encontró la reseña de una vía de 600 metros equipada con parabolts en un sitio llamado “Sass Ciampac”.  ¿Y dónde demonios está eso?. El Sas Ciampac es una de esas montañas que sólo conocen los locales. Si tú le dices a un italiano que si conoce por ejemplo Peña Vieja te pondrá cara de póquer, la misma cara que pondrías tú si te hablaran del Sas Ciampac. Pues con esa cara nos fuimos a descubrir la la Via del Cinquantenario a esa montaña. Sepu, el inductor, aseguraba que era una vía cojonuda; cara sur (seca pronto), aproximación corta, bajada fácil, casi totalmente equipada con parabolts, buena roca, larga… vamos que más no se podía pedir.

Sepu en el cuarto largo
     
     Pese a desconocer el valle con un poco de olfato todo se averigua, al principio todo suena a chino, pero con un mapa y las reseñas averiguas que el Sas Ciampac está en la Val Gardena, que es uno de los valles de la zona norte de Sella. Y allí nos plantamos con un croquis y las indicaciones en italiano de cómo se accedía.

      La ruta se llama “Vía del Cinquantenario del GAM de Bolzano (600m 6b+)”, no necesita más explicaciones, sólo que es del año 2005. Resultó ser una buena vía muy bien equipada para disfrutar de la escalada, una vía placer, como denominan en la excelente guía de la Cordillera Cantábrica a las vías bonitas, disfrutonas, poco comprometidas y de grado asequible.

       Esta vía es muy recomendable y debería estar en tu lista de escaladas imprescindibles en las Dolomitas, para esos días en los que quieres hacer metros pero sin mucho compromiso. Una vez más el puñetero Sepu tenía razón.

Verticalidad y patio en el Sas Ciampac


CONSEJOS PRÁCTICOS

Acceso: El Sas Ciampac es una pared con orientación sur que se encuentra en la Val Gardena (a unos 40 minutos desde Canazei), en la vertiente izquierda según bajas el valle desde el paso Gardena. El coche se deja en una curva muy pronunciada a unos 150 metros después de coronar el puerto (según vienes del paso Sella). Desde allí sale un sendero señalizado, en dirección al refugio Forcelles, que pasa cerca de la base de la pared (la pared es bien visible desde el coche). A unos 20 minutos de marcha suave (casi no sube, más bien baja) se abandona el bonito sendero para buscar el acceso más fácil a pie de vía. En otros 20 minutos estás en la base. Los primeros parabolts te indican por dónde subir.
Material: dos cuerdas de 60 metros, 13 express y un juego de friends (hasta el 3) y aliens que usarás de manera ocasional dependiendo de tu grado. Arriba hay largos de IV+ muy poco equipados.
La roca en general es buena, excepto en algún tramo que está algo roto.
Nosotros solemos escalar cada uno con una pequeña mochila en la que llevas entre otras cosas la chaqueta impermeable. En este caso nos llovió arriba y la tuvimos que utilizar. En Dolomitas es mejor ser precavido porque la meteo en verano suele ser inestable.
Descenso: Desde la misma cima salir en busca del sendero nº2 (izquierda) en dirección a los collados de Crespina y del Cir. El sendero tiene algunos repechos y en una hora llegas al paso Gardena.
Te recomiendo que compres alguno de los mapas panorámicos que puedes adquirir en los establecimientos de los puertos y en las tiendas de los pueblos. Te despejarán muchas dudas y te situarás mucho mejor en la zona.

Vía escalada por Alberto Sepúlveda, Ángel Alloza, José Muñoz y Javier Urbón el 2 de julio de 2009

25 de noviembre de 2010

LAS MERINDADES.

 Paisaje invernal en el puerto de Lunada  

         Si no conocéis Las Merindades, en el norte de la provincia de Burgos, os recomiendo que busquéis un mapa y lo fijéis como próximo destino. Para escalar va a ser que no, pero para contemplar paisajes, hacer senderismo y retrotraeros a los años 70 es un magnífico lugar. La comarca destila un ambiente acogedor, añejo, que hace que parezca que el tiempo se haya parado hace 30 0 40 años en este lugar. 


      Os recomiendo entrar en Las Merindades por el embalse del Ebro, viniendo desde Reinosa, visitar el Ojo del Guareña y subir a los puertos de Lunada, Estacas de Trueba y Portilla de la Sía. Si os da tiempo también podéis visitar la cascada del río Asón, ya en Cantabria. El lugar no tiene desperdicio para perderse un fin de semana por las carreteras comarcales de la zona. 

21 de noviembre de 2010

ESCALADA EN HIELO EN PINETA. CASCADA MARIAJO A LAS TRES MARIAS


      De todas las vías de escalada en hielo que he podido ascender en el Pirineo hay una de la que guardo un recuerdo especial y la mantengo en mi mente como una de las mejores escaladas que he realizado. Desde luego que no es de las más difíciles del Pirineo (cada uno tiene el nivel que tiene…), pero detrás de esa cascada hay años de ilusiones y motivaciones que hacían que cada vez que visitábamos Bielsa detuviéramos el coche en el arcén y mirásemos hacia lo alto para ver si estaba en condiciones. Escalar en el sector de las Tres Marías era lo más potente que se podía hacer en la zona. Recuerdo aquellos viajes con Rubén Prendes, Sepu y otros colegas y siempre buscábamos las cascadas allí en lo alto. Muchas veces ni siquiera las podíamos ver porque el primer día llegabas de noche, el segundo madrugabas y volvías otra vez de noche al refugio y con suerte las veíamos el último día. Pero siempre estábamos pendientes de ellas. 

Iñaki Garay en el segundo largo de Mariajo

     La cascada se llama Mariajo (150m 5 IV) y se encuentra en la zona de Tres Marías del valle de Pineta y se trata de una de las mejores cascadas del Pirineo. Fue abierta por Manuel Ansón y Chiro López en el año 1999 . Sepu tuvo la suerte de abrir un mes más tarde las tres cascadas que se encuentran a su izquierda "El Mago de Pineta",  “Helada Madrina” y “Millenium”, pero para mí tuvieron que pasar unos años más hasta que pude subir a esa zona.


     En el primer intento con Iñaki Garay “Kiri” empleamos la estrategia que se daba por sentado que había que hacer; subir con la tienda para estar un par de días por allí y escalar la ruta. Sabíamos del gran peligro de avalanchas de la aproximación y quisimos ir a mediados del mes de diciembre del 2004 para evitar las grandes acumulaciones de nieve. La meteo daba un empeoramiento del tiempo, pero nos planteábamos que si dejábamos pasar la oportunidad llegarían los frentes de invierno y sería muy difícil intentar subir hasta allí. El acceso a la cascada es bastante complicado y enrevesado en algún punto, pero sobre todo peligroso si hay mucha nieve. Pese a que no había mucha tuvimos que pasar varias placas de viento que nos hacían elegir con mucha atención muy bien por donde pisábamos. La meto empeoraba por momentos.  A nosotros nos costó más de 5 horas llegar al emplazamiento de la tienda, a 2.200 metros de altura. Os podéis imaginar la paliza que nos dimos cargando con todos los trastos de escalada, saco, tienda, comida, por un terreno desconocido para nosotros, haciendo pequeñas trepadas y todo ello salvando un desnivel de más de 1.000 metros. Pudimos montar la tienda antes de que nos alcanzara el vendaval que se avecinaba. La noche la pasamos medio en vela intentando sujetar la tienda para que no se la llevara el vendaval. Al día siguiente amainó un poco el viento, pero la previsión meteorológica decía que iría a peor. Por la mañana nos acercamos a la base de las cascadas (a unos 20 minutos de la tienda) con intención de escalar, pero una placa de viento nos hizo desistir del intento. Kiri no estaba muy conforme con la retirada (es vasco y ya se sabe lo duros que son estos tíos…) pero no estaba el horno para bollos con aquel vendaval, las nevadas que se avecinaban, las placas que viento que ya habíamos pasado y el ambiente gélido e inhóspito del lugar. Por la tarde, ya en el refugio, pudimos comprobar cómo el temporal de nieve y viento azotaba la zona, así que la elección fue la acertada.

Javier Urbón en el último largo

      Un mes después regresé al lugar con Javier Tejero y Felipe Valverde. Cambiamos de estrategia. Con la paliza de intento anterior ya tenía claro que había que ir ligero y hacer toda la actividad en el día. Esta vez pudimos hacer la aproximación en tres horas y media. Escalamos la vía Helada Madrina (110m 4+ IV), bastante más asequible que la Mariajo, pero nos sirvió para matizar todo para la próxima visita.

     Por fin una semana después Kiri y yo decidimos volver a intentar la escalada. Esta vez se unió al grupo Curro, nos vino bien repartir el peso y el esfuerzo de abrir huella. En esta ocasión tardamos tres horas escasas en llegar a pie de vía. El día era perfecto para escalar, sin viento, despejado y con un frío soportable.
Una vez debajo de ella y ves la verticalidad del último largo te da cierto miedo, la verdad es que impone bastante. El primer largo es muy fácil, se lo dejamos a Curro González. El segundo largo sería para Kiri, un auténtico alpinista todoterreno, tiene más cascadas escaladas en Gavarnie que todos mis colegas juntos, y el último me tocaba a mi, que ese año estaba más rodado que ellos y andaba con una motivación extra por lo que ya os he contado. 

Javier Urbón en el último largo
      
     La cosa es que cuando te pones debajo de la cascada te entran las dudas, la risa floja, por no decir otra cosa, y deseas que alguno más valiente diga “tío déjame el último largo”. Pero me da que los tres estábamos en la misma situación. Subiendo de segundo el primer largo me dio en los morros un pedazo de hielo que me hizo sangrar el labio. Al llegar a la reunión me salio del alma decirle a Kiritío, joder que ostia me ha dado el pedazo de hielo, no sé cómo voy a estar para mi largo”, por suerte Kiri no me hizo ni puñetero caso y dejamos las cosas como estaban, no me libraba de hacer mi largo. Kiri escaló su largo, montó reunión en una especie de cueva de hielo y por fin tocaba mi turno. Salir de la cueva de hielo y montarme sobre ese muro totalmente vertical, con una sensación de vacio y verticalidad abrumadora, y en aquel remoto lugar, fue un momento para recordar. Por fin pude escalar esta cascada que llevaba años persiguiendo y que me dejó uno de los mejores recuerdos que tengo escalando.

Javi y Kiri

CONSEJOS PRÁCTICOS




APROXIMACION:  El Refugio de Ronatiza-Pineta será nuestro punto de salida, al cual llegaremos desde Bielsa por la carretera que da acceso al Parador de Monte Perdido, a unos 12 Km. Las cascadas del sector de Tres Marías tienen una aproximación compleja, y no es raro perderse.
   Desde el refugio de Pineta tomar GR 11 que nos conduce al collado de Añisclo, a unos 45’ llegaremos al barranco  de Castiecho.  A partir de aquí tenemos dos opciones; remontar el barranco por su margen izquierda buscando el mejor paso posible para cruzar la primera barrera rocosa, luego mantener el camino pegados a la izquierda salvando pequeños resaltes hasta llegar a la pala superior. Desde aquí atravesar a la izquierda hasta un collado desde donde ya se ven las cascadas. La otra opción es cruzar el arroyo y, al adentrarnos en el bosque, subir lo mejor que se pueda por él hasta que cruzamos dos pequeñas barranqueras (neveros) que nos van conduciendo a una terraza que cruza de derecha a izquierda la primera barrera rocosa por su mitad,  hasta llegar a la margen izquierda,  por donde enlazamos el otro camino. De 3 a 5 horas dependiendo de la nieve.
Es imprescindible prestar mucha atención al peligro de aludes, ya que es una zona muy propensa a ellos. Informarse en el refugio de Pineta.

MATERIAL: 
   Cuerdas de 60m 12 tornillos de hielo. No hacen falta ni clavos ni friends. Cordinos para montar avalakovs.
DONDE DORMIR: El alojamiento habitual es el Refugio de Pineta, en él podremos encontrar abundante información sobre las cascadas. Tlf. 974 501 203. www.fam.es/comites/refugios/refugiopineta.htm
En el pueblo de Bielsa encontraremos hoteles, hostales y fondas. 
MÁS INFORMACIÓN
    Revista Campo Base nº 14
    Cuadernos Técnicos Barrabés nº 5
    Revista Desnivel nº 244
    Guía de escalada en hielo de los valles de Bielsa. Iñaki Cabo. 
    Para informarse sobre las condiciones: www.infohielo.com,   www.guiasdetorla.com  www.remi-thivel.com
La mejor fuente de información es la que proporciona los guardas del refugio; Kique y Jaime.


Vía escalada el 16 de enero de 2005 por Curro González, Iñaki Garay y Javier Urbón

LIQUIDAMBAR EN OTOÑO

Canon 40D   f/13    1/100s   ISO 640

       El árbol en cuestión se llama liquidambar y a parte de tener unas hojas tan llamativas en otoño tiene unas ramas que parecen salidas de un cuento de gnomos. 

16 de noviembre de 2010

DOLOMITAS. VIA SPIGOLO DEMETZ / GLUCK A LA 2ª TORRE DE SELLA

Torres de Sella   

     Una de la ventajas de escalar en la zona del paso Sella es la cantidad de vías relativamente cortas que pueden ser escaladas disponiendo de poco tiempo. Ya sabéis, en un sitio como las Dolomitas, donde la meteo no siempre acompaña para hacer vías largas,  siempre viene bien disponer de un montón de vías de este corte. Las hay superclásicas, pero también de corte deportivo, desde los 100 a 300 metros, para que puedas elegir.

José Muñoz en el quinto largo

       La Demetz/Gluck es una de ellas. La elegimos como toma de contacto en el viaje de julio de 2009. El tiempo no acompañaba y había posibilidad de tormentas por la tarde.
Se trata de una vía de corte clásico, que va buscando las debilidades de la pared. La roca es buena y está saneada.

Últimos largos con el puerto de Sella al fondo

La dificultad es de Vº, con un paso de 6a+ (A0).
Si te metes en esta vía porque el tiempo es inestable y finalmente el tiempo acompaña se puede compaginar con alguna otra vía en la primera torre de Sella o en el Ciavaces.

Croquis de la vía sacado de la página de Planet Mountain

CONSEJOS PRÁCTICOS

Aproximación: Dejar el coche en el paso Sella. Desde el coche se ven perfectamente las Torres de Sella. La aproximación es evidente. Calcula unos 20 minutos.
Material: la vía está semiequipada. Necesitarás un juego de figureros y friends sin repetir ningún número.
Descenso: Desde la cumbre seguir los hitos y el sendero entre fáciles destrepes en dirección este. Es bastante evidente y fácil de seguir.
Dormir: Lo habitual es dormir en Canazei o algún pueblo cercano. A principios de julio no suele haber problemas de alojamiento. Al ser una zona de esquí hay mucha oferta de alojamientos. En el pueblo existe un camping, si quieres dormir en el mejor que lo reserves con antelación, en verano suele estar lleno.

Vía escalada por Alberto Sepúlveda, José Muñoz y Javier Urbón el día 1 de julio de 2009

10 de noviembre de 2010

Noruega helada

Sepu rapelando 

      Estábamos en Rjukan, Noruega. El tiempo no nos acompañó en todo el viaje.  Ese día tocaba intentar escalar Lipton, seguramente la mejor cascada de la zona. Vicente Villar, Sepu y yo empezamos a rapelar al interior del cañón y pronto nos dimos cuenta de que con la cantidad de nieve que había en las campas era inviable intentar la cascada.

     No sé que tiene esta foto, seguramente que refleja el ambiente invernal en el que nos encontrábamos, pero es la que mas me gusta de todas las que saqué en el viaje.

2 de noviembre de 2010

Hoy tampoco escalamos...

Canon  D40   f/9   1/80s   ISO 320 

OTOÑO

Despierto bajo un familiar susurro rítmico.  Ritmo sin orden aparente, aleatorio. Unas veces suave, otras no. 

El ronroneo me dice que hoy tampoco escalamos.

Me encuentro recogido tras la puerta de  nuestra pequeña tienda, observando el bosque lloroso y húmedo. Afuera continúa lloviendo. La mañana despertó fría, gris, lluviosa. El ténue olor a humus invade mis sentidos. Casi lo puedo tocar con las puntas de mis dedos.

Canon  D40   f/8   1/60s   ISO 400 
Los árboles ya han decidido que han de quitarse el traje de verano y se apresuran a desembarazarse del peso liviano de las hojas. Para ello las manchan de colores; primero de amarillos, luego de rojos, finalmente de tonos marrones. Una mañana cualquiera de este bonito mes de octubre el viento se encargará de desprender ese traje ya gastado, demasiado marrón para portar vida, quedando el árbol desnudo y solo, a merced del crudo y largo invierno. Todavía no ha llegado ese momento. Mientras tanto yo me deleito observando como las gotas de lluvia resbalan sobre esas hojas que tienen los días contados. De vez en cuando una racha de viento juega a probar la resistencia de tal o cual hoja ya oscurecida, a veces caen, otras no. Hoy todavía el invierno no se ha anunciado, pero el otoño por fin ha llegado.

Me acurruco en busca del calor del saco. Hoy tampoco escalamos, pero el otoño por fin ha llegado.

Canon  D40   f/8   1/60s   ISO 400 


28 de octubre de 2010

Estrenando el gran angular

Canon 40D  f/5.6   1/13s   ISO 200    df/16mm
     Tuvimos que correr un poco para llegar a tiempo a este punto del embalse de El Vellón antes de que saliera el sol. Javi "Maciste" tenía claro que era el sitio bueno para captar la neblina y acertó. El otro Javi, el de la fotografía nocturna, consiguió mostrar los colores y matices de la foto trabajando los niveles de luz y color. Gracias a los dos. 

Canon D40   f/11  1/100s  ISO 200   df/16mm
         Hoy he probado otra vez el nuevo objetivo gran angular que he comprado hace unos días, un Sigma  10/20mm. Esta vez ha sido en el embalse de Santillana y el cielo me ha dado cuartelillo.

¿Dónde está el Calderón?

Racó de Corb. Toix
         Si fuera una ballena estaría en el agua, pero como va a ser que se llama Juan pues estará perdido entre ese muro de roca. El lugar se llama Racó de Corb, en la sierra de Toix, bajo el Mascarat y la vía en la que está Juan tiene una roca excelente. Se puede hacer en 70 metros del tirón. Luego se baja en dos rápeles.

Jorge Perez
         Esta otra vía está en La Panocha, Murcia, un lugar tranquilo y agradable para lo que te puedes esperar estando sobre la ciudad. Las vías son cortas, de conglomerado, y merece una visita si andas cerca y quieres un día tranquilo.

Javier Urbón
Aunque parece más difícil tan sólo es un 6a disfrutón y bien equipado.

La familia Machard al completo junto a Nacho Marugan

22 de octubre de 2010

Premio en el concurso de fotografía de medioambiente de Colmenar Viejo


          Esta vez he tenido suerte y me han concedido el primer premio al fotógrafo local en el concurso de fotografía de medioambiente de Colmenar Viejo. La verdad, viendo la calidad de las fotos presentadas puedo decir que tengo suerte de vivir en Colmenar y poder optar al premio local, porque de otra manera hay que ser muy buen fotógrafo para conseguir alguno de los premios principales. Se presentan fotógrafos buenísimos, algunos extranjeros, y se nota nada mas ver la perfecta técnica en muchas de las fotos. Pero bueno, mejor os pasáis por la Sala Picasso del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso (C/ Iglesia, 12), la exposición está hasta el próximo 5 de noviembre, de lunes a viernes de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h y lo véis por vosotros mismos.

Tenéis la noticia en:

20 de octubre de 2010

Sella. Pared de Rosalía. El tren de la bruja

Juan Calderón en el "Ojo de Odra"
        Pasamos unos días escalando en Sella. La roca es una caliza perfecta, a no ser porque en las vías más fáciles está lavada en algunos pasos. La familia Bachard (Pili, Quique y Maribel) nos pusieron a todos en su sitio. No me explico cómo escalan tan bien con lo poco que salen a escalar... A Nacho Marugán le pasa lo mismo, ya puede estar 6 meses sin escalar que siempre encadena 6c... 

Juan Calderón en el primer largo. 6c
         El útimo día quisimos escalar una vía más larga, así que nos decidimos por El Tren de la Bruja 100m 6c. Gracias a que nos subió Juan Calderón pudimos escalar la vía. Joder con los 6b+, son de los de apretar, obligados y duros.

Jorge Pérez
       Jorge "El Orejas" y yo fuimos a remolque toda la vía. Tuve tentaciones de encabezar el segundo largo, pero sólo me duraron un minuto, el tiempo de intentar hacer en libre el primer paso de la vía...


        Juan, Jorge y Javi


18 de octubre de 2010

Cartel de la V Semana de Montaña de Tres Cantos


      Ya hay cartel de la V Semana de Montaña de Tres Cantos. La foto es de David Munilla.
Si la podéis copiar y mandar a blogs y webs especializadas os los agradezco.

12 de octubre de 2010

OTRO RAYITO, ESTA VEZ EN EL MAR...

Canon EOS   40D   f/4.5   2s   ISO 100

       Ya conocéis mis vicios... esta vez estaba en Valencia y no pude evitar tirar unas fotillos a la tormenta... Los rayos caían bastante espaciados, pero teniendo el mar como fondo no podía dejar pasar la oprtunidad, así que con un poco de paciencia pude pillar uno en condiciones.

7 de octubre de 2010

BLOG DE LA V SEMANA DE MONTAÑA DE TRES CANTOS

      La V Semana de Montaña de Tres Cantos ya está en marcha. Será del 4 al 7 de noviembre de 2010. Por el momento tenéis toda la información disponible sobre el programa en este blog http://trescantos.desnivel.com/blogs/ pero ya os avanzo que estará Carlos Suárez presentando la película Asgard Proyect y David Munilla con sus 100 mejores fotos. Para los aficionados a la fotografía en la zona centro es una gran oportunidad el asistir a la proyección de Munilla, los fotógrafos no suelen ser el centro de atención de las semanas de montaña, pero en Tres Cantos se creó el año pasado la sección " Las 100 mejores de..." y en ella se irán presentando los mejores trabajos de fotógrafos profesionales, y David posiblemente sea el Nº1 en fotografía de montaña en nuestro país.


5 de octubre de 2010

DOLOMITAS. VIA OTTOVOLANTE A LA TORRE BRUNICO

Samuel Gómez en Ottovolante

     Dolomitas es el paraíso de la escalada clásica. Montañas y paredes nos rodean por todas partes. Podrás encontrar vías de todas las longitudes y dificultades en las que podrás poner a prueba tu habilidad para meter friends y fisureros. Pero no todo son vías para los escaladores clásicos. Existen muchas vías largas equipadas de arriba a abajo que van buscando las paredes más verticales y la mejor roca. Una de ellas es la Ottovolante a la Torre Brunico, en el grupo del Sella. 400 metros de recorrido equipado para disfrutar de la escalada deportiva en pared.


CONSEJOS PRÁCTICOS
La vía se encuentra en la torre Brunico, en el Val Gardena (grupo del Sella), a la izquierda según remontas el valle hacia el paso Gardena. Se aparca en el mismo parking que se utiliza para el refugio Pisciadu y la ferrata Tridentina. En 30 minutos se llega a pie de vía.
La vía, del año 1997, está totalmente equipada con parabolts. Son 400 metros bastante mantenidos, con un grado obligado de 6b y una dificultad máxima de 7a. La roca es buena.
La orientación es noroeste, si ha llovido suele estar mojada, así que hay que esperar a un periodo de buen tiempo para escalarla.
Se desciende andando en una hora. Según sales de la vía hay que ir hacia la derecha.

Información facilitada por Alberto Sepúlveda "Sepu"

Vía escalada  por Samuel Gómez, Eduardo de la Cal y Alberto Sepúlveda el 20 de julio de 2010

29 de septiembre de 2010

BUSCANDO LA AVENTURA

Raúl Orte en la cresta de los Portillones

       Muchas veces vamos al pirineo a repetir vías que todo el mundo hace una y otra vez, vamos a las clásicas que se encuentran masificadas, corriendo para llegar los primeros a pie de vía. Con un poco de imaginación y muchas ganas te puedes salir de lo habitual y buscar rutas y actividades que prácticamente nadie hace. Hace 15 años Raúl Orte y yo  hicimos una una de esas actividades de las que siempre te acuerdas con una sonrisa en los labios. No se trataba de una escalada difícil, ni arriesgada, ni conocida.

Javi Urbón en lo alto de la cresta de los Portillones 
      
      En realidad se trataba de escalar el mayor número de tresmiles por crestas y pequeñas escaladas. Empezamos en la Renclusa, escalamos la cresta de los Portillones, las Maladetas, bajamos al glaciar del Aneto para escalar en tres largos de aventura el pico Maldito, para continuar por la cresta hacia el Coronas y su collado. Allí acabó la aventura, con nueve tresmiles en el morral y la sensación de que podíamos haber rematado la actividad con un Aneto que teníamos a tiro de piedra. El tormentón que cayó nada mas llegar a la tienda nos confirmó que hicimos bien en dejarlo en aquel punto.