BUSCANDO LA AVENTURA

Raúl Orte en la cresta de los Portillones

       Muchas veces vamos al pirineo a repetir vías que todo el mundo hace una y otra vez, vamos a las clásicas que se encuentran masificadas, corriendo para llegar los primeros a pie de vía. Con un poco de imaginación y muchas ganas te puedes salir de lo habitual y buscar rutas y actividades que prácticamente nadie hace. Hace 15 años Raúl Orte y yo  hicimos una una de esas actividades de las que siempre te acuerdas con una sonrisa en los labios. No se trataba de una escalada difícil, ni arriesgada, ni conocida.

Javi Urbón en lo alto de la cresta de los Portillones 

      

      En realidad se trataba de escalar el mayor número de tresmiles por crestas y pequeñas escaladas. Empezamos en la Renclusa, escalamos la cresta de los Portillones, las Maladetas, bajamos al glaciar del Aneto para escalar en tres largos de aventura el pico Maldito, para continuar por la cresta hacia el Coronas y su collado. Allí acabó la aventura, con nueve tresmiles en el morral y la sensación de que podíamos haber rematado la actividad con un Aneto que teníamos a tiro de piedra. El tormentón que cayó nada mas llegar a la tienda nos confirmó que hicimos bien en dejarlo en aquel punto. 

FLOR DE OTOÑO

      Todos los años sucede lo mismo. El verano se acaba, llegan las primeras lluvias de septiempre y la dehesa de Colmenar se llena de estas pequeñas flores moradas. Basta que caigan unos litros y que baje el calor para que aparezcan. A mí me gusta verlas, me recuerdan que el maldito y monótono verano se acaba y detrás llega el entretenido otoño. 

   Desconozco su nombre, he buscado un poco en internet y no las he encontrado. Si alguien nos puede contar algo más...

RAYO DIURNO SOBRE EL PICO DE SAN PEDRO

Canon  EOS 40D    f/32   1/4s   ISO 100

       Hoy he tenido la suerte de que me hayan puesto esta foto en el programa del tiempo de TVE1 de la noche. No esperaba gran cosa de la tarde, pero cuando he visto que los rayos caían cada 30 segundos me he decidido a montar el trípode y ha tirar unas fotos. En diez minutos ya había cazado este rayo. Como había mucha luz he ajustado la velocidad de disparo a 1/4 de segundo, así que la suerte ha estado de mi parte. 

DUELO DE TITANES

    Canon EOS 40D     f 5.6    1/100s  ISO 100

    Estuvimos en Patones, en la verbena. Un día más nos juntamos una buena panda. Últimamente no bajamos de 10 o 12 colegas escalando juntos. Algunos escalar no escalamos ná, pero entretenidos estamos un rato...

Angelito "Peluca"

       El reto del día para los titanes era encadenar la "Lolilla la Bombilla" 7b y una vía nueva que hay a su derecha, que debe ser 7a+

Javier Rodríguez "Conan"

     Javi "Maciste" se vino desde Colmenar en bici. Es una buena persona, lo hace para desgastarse un poco y no dejar en evidencia a Don Vicente..

Vicente Villar

      Vicente sigue tan en forma como siempre. Se le da mejor escalar que engañar a alguien para que lo acompañe a Utah a escalar fisuras.

      Entre pegue y pegue Maribel nos estuvo poniendo al día sobre los últimos chismorreos... yo he tomado nota para ir poniéndolos en el blog...

     Manolo "Pirri" nos enseñó a todos en qué consiste eso del aseguramiento dinámico, lo sentimos por Nacho Marugan, que acabó con una bolsa de hielo en el tobillo tras volar tres chapas... menos mal que tenía la chapa a la altura del pecho al caer...

Begoña Vives en "Alguien voló sobre el nido del cuco" 6a+

Yo aproveché a tirar unas fotos que necesitaba para un proyecto...

Jorge "El Orejas"

     Jorge repitió una vez más este 6b+ que equipó él mismo hace unos cuantos años... el camarada la dejó sin nombre, es una pena, ahora parece huérfana.  Ya ha aprendido unas cuantas palabras en inglés para poderse comunicar con su yerno. Ya sabe decir "hello", "bye" y "climb"... 

      Al final en el bar hablamos mal de este y del otro, de los síndromes y del aseguramiento dinámico, nos tomamos unos platos combinados con cervezas y echamos unas risas... vamos, lo que viene siendo un día de escalada con los colegas... 

Escalada en hielo. Vía Islandis. Bohí

Monchito en Islandis. Valle de Bohí

    Ahora que todavía hace calor, pero que los escaladores de hielo ya piensan en el invierno, es un buen momento de refrescar la vista con un poquito de glacé...

     La Islandis es una de las cascadas más famosas del Pirineo, seguramente es por la espectacular formación que crea el agua congelada en el último largo. Nosotros la escalamos en el año 2.000 y bien merece una visita para el que no la conozca.

DOLOMITAS. VÍA PAOLO AMADEO A LA TORRIONE MARCELA

Javi Urbón en el cuarto largo

     La vía Paolo Amadeo (290m V) de la Torrione Marcela es una clásica abierta tan sólo hace nueve años. El recorrido es tan clásico que podría haber sido abierta hace 50 años. Su dificultad es muy moderada, tan sólo hay que escalar un tramito de Vº grado (escala francesa), el resto es IV + digamos que mantenido. Casi todas las reuniones están equipadas con una o dos chapas, en los largos encontrarás clavos que hacen difícil perder el itinerario.

    Es un recorrido ideal para los escaladores clásicos que tengan su límite en el Vº y no quieran complicarse la vida. También es buena para rodarse en Dolomitas o para encadenar dos vías en el día.

Croquis Paolo Amadeo (escala UIAA)

CONSEJOS PRÁCTICOS

La Torrione Marcela se encuentra en la misma cuerda del Lastoi di Formin, dentro del área de influencia de Cortina de Ampezzo. Para acceder allí hay que remontar la mitad el puerto de Giau, cuando se llega a un cartel que pone en la parte de abajo " Muraglia de Giau" se aparca 50 metros más adelante, junto a un prado. Desde este sitio se ve perfectamente la Torrione Marcela. Cruzar el prado en busca de un pequeño sendero y cruzar un par de arroyos para ir a terminar a las pedreras bajo la pared. En una hora estás a pie de vía.

Descenso: Salir a las campas superiores y buscar los hitos que te llevan a la canal, situada a la izquierda de la pared.

Para repetir la vía llévate 9 cintas expres, un juego de camalot hasta el número 3, un juego de aliens y fisureros pequeños y medianos. No hace falta repetir nada.

Vía escalada por Iñaki Garay y Javier Urbón el 3 de julio de 2010

DOLOMITAS. VÍA NIKIBI A LA TORRIONE MARCELA

Iñaki Garay "Kiri" en el largo clave

     Ya desde el año pasado quería hacer la vía Nikibi (300m 6b+)  en la Torrione Marcela. Con tan solo ver el croquis, con esa sucesión de largos de sexto grado, equipados con parabolts y en un sitio tan agradable, pues como que la apuntas en la libreta de vías imprescindibles en Dolomitas. Se trata de una vía moderna, equipada en el año 2002 con parabolts, con muy buena roca. Tan solo si vas muy justo de grado se recomienda llevar un juego de aliens, pero aún así pocos podrás meter, ya que la ruta encadena una sucesión de placas y muros por la cara oeste de esta pared de casi 300 metros de longitud, nada de fisuras, diedros o chimeneas...

Nosotros decidimos hacer en el día la vía Paolo/Amadeo que se encuentra a su derecha y la Nikibi. Si vas con hambre de hacer metros te recomiendo que lleves otras reseñas para poder hacer dos vías. Y es que la Nikibi tiene unos 300 metros de recorrido pero es una vía muy rápida y con una bajada muy fácil. A dos largos de terminar nos pilló una tormenta con granizo. Duró 20 minutos, esperamos otros 20 minutos y seguimos escalando, al rato ya estaba casi toda la roca seca... cosas de las Dolomitas...

A la izquierda Nikibi, a la derecha Paolo/Amadeo, dos vías totalmente diferentes en la misma pared.

Croquis de http://www.planetmountain.com/

CONSEJOS PRÁCTICOS

La Torrione Marcela se encuentra en la misma cuerda del Lastoni di Formin, dentro del área de influencia de Cortina de Ampezzo. Para acceder allí hay que remontar la mitad el puerto de Giau, cuando se llega a un cartel que pone en la parte de abajo " Muraglia de Giau" se aparca 50 metros más adelante, junto a un prado. Desde este sitio se ve perfectamente la Torrioni Marcela. Cruzar el prado en busca de un pequeño sendero y cruzar un par de arroyos para ir a terminar a las pedreras bajo la pared. En una hora estás a pie de vía.
Para repetir la vía son necesarias 12 cintas expres.

La vía es rapelable, así que es una buena opción hacerla en un día con tiempo algo inseguro.

Descenso: Salir a las campas superiores y buscar los hitos que te llevan a la canal, situada a la izquierda de la pared.

Vía escalada por Iñaki Garay y Javier Urbón el 3 de julio de 2010

LA MUERTE ANOCHE QUISO MANCHARME DE NEGRO

                                                                                         Foto:  Javier Martín Benito

     Supongo que nadie se pone en la tarea de pensar cómo sería estando muerto... yo tampoco.  No penséis que estoy como un cencerro ni nada parecido, pero una vez hecha la foto de manera casual y sin malicia, sin vuelta atrás, pues como que tampoco es para tanto. La verdad es que doy el pego y cuando me llegue el momento pues me gustaría aparentar como en la foto, con rostro sereno, rodeado de naturaleza y hasta con un toque artístico en la mueca... bueno, pero con muchos más años, sin pelo y con las orejas largas y arrugadas que se le quedan a los viejos... Valga este toque de humor negro para recordaros que ninguno nos vamos a librar, que todos vamos acabar en una caja de madera de pino, bueno, algunos en una caja de madera noble, que  muchos viven como si la vida no tuviera final (peor para ellos, morirán y ni se habrán enterado que han vivido), mientras el tic-tac de la cuenta atrás sigue inexorable su curso...

LA MUERTE ANOCHE QUISO MANCHARME DE NEGRO

    La Muerte anoche quiso mancharme de negro. Me encontraba en el salón de mi casa, rodeado del mobiliario de tonos rústicos que tanto me había costado encontrar y que ahora me proporcionaba ese calor que necesitaba para vivir. Fue tarde, ya entrada la madrugada, mas tarde de las cuatro, quizá fuera a las cinco. El café de la tarde, la inquietud de mi alma ante la triste noticia de la mañana y la presencia de Ella, impregnando toda la estancia, impedían que pudiera conciliar el sueño. Finalmente me rendí ante la evidencia y levantándome de la cama accedí a lo que Ella llevaba horas exigiéndome. No tuve más remedio dedicarle unos párrafos ante el cariz que adquirían sus fechorías. No pude resistirme a su triste atracción.

    Allí estaba, como os había dicho, en el salón de mi casa, con una hoja en blanco sobre la mesa de madera y una pluma negra aprisionada por mi mano, esperando que me diera la señal de salida para empezar estas amargas líneas, y así empezaron:

.- La Muerte es una señora que viaja en solitario. En su corta juventud era juguetona y...

    Tan sólo llevaba medio párrafo y ya me había dado el primer aviso; la pluma, cansada de mi reciente viaje al Perú, reventó de improviso entre mi mano. Su tinta, más negra que nunca, se desparramó sobre mis dedos serenos, impregnando con su negra presencia hasta el último rincón de mi alma. No tenía otro remedio que acceder a sus peticiones, seguir su estela y mantener el tipo ante esta difícil partida. Tras cambiar de pluma y limpiar mi ennegrecida mano, me dispuse a seguir emborronando el blanco papel con sus indicaciones:

.- La Muerte es una señora que viaja en solitario. En su corta juventud era juguetona y caprichosa. Escogía a sus víctimas al azar, sin consideraciones sentimentales de ningún tipo, sin atender a edades, posiciones sociales o al número de desgracias que cada cual transportaba en su experiencia vital.

Un soplo de viento, un momentáneo despiste o un simple tropezón, le servía para llevarse consigo a aquel niño tras ese muro derribado con malicia, a ese joven , estrellado en su coche recién estrenado, o, por qué no, a ese anciano, con los días tan gastados como las suelas de sus envejecidos zapatos, a punto de rodar sobre los expectantes escalones, que nada podían hacer para evitar la tragedia.

Tras su juventud, Ella, se volvió más selectiva con sus víctimas. Entonces decidía a quién se llevaba, incluso mantenía enconadas discusiones con la Vida, alegando la legitimidad de sus actos ante tal o cual candidato, sopesando los pros y los contras de sus acciones, en definitiva, disfrutando con su ingrata tarea de decidir sobre la vida y la muerte.

Ahora, ya anciana, Ella administra su poder con seriedad y rigor. Ya no juega caprichosamente con el azar, tampoco se molesta en justificar la labor que tiene encomendada, simplemente soporta el peso de su triste nombre que sabe acabará pronto también con ella misma, mientras sus pequeñas hijas, desperdigadas por los lugares mas inverosímiles, retoman el ciclo vital de nuestra existencia, proyectando su nombre tan cerca como pueden de nuestros pensamientos e ilusiones, a unos dándoles el estimulo necesario para vivir aún con mayor intensidad, a otros retrayendo sus impulsos y emociones hasta conseguir que mueran antes de ser muertos.

    Ella ya tenía las palabras que me había pedido, y yo, ingenuamente, tan sólo le pedí que dejara de arrastrar hasta sus dominios a la gente que tanto quería, proponiendo una tregua que me permitiera digerir sus últimos desmanes. Tras unos breves segundos que me parecieron eternos me concedió lo que le había pedido, no sin antes advertirme, con su fría mirada, que Ella, y solamente Ella, era la que daba sentido a la Vida.

                                    8 de Agosto de 2.001

                                                  En recuerdo de Emilio, Alfonso y Pedro

DOLOMITAS. VÍA COMICI DIMAI A LA CIMA GRANDE DE LAVAREDO

Una cordada en la Demuth a la cima Oeste

    Sin duda alguna uno de los objetivos más apetecibles de cualquier escalador que visite las Dolomitas es escalar una vía en las Tres Cimas de Lavaredo. Si además es en la cara norte de estas impresionantes paredes pues mucho mejor. Dos son las vías más clásicas y apetecibles para el escalador clásico de grado medio; la Comici Dimai de la Cima Grande (450m 6ª/A0) y la Cassin/ Ratti (650m 6ª/A1) de la Cima Oeste. No obstante las hay más fáciles (Presuss a la Picolísima, Spigolo Dibona a la Cima Grande…), más cortas ( Dulfer a la Cima Grande), más difíciles (Hasse/Brander a la Cima Grande, Spigolo Giallo a la Cima Piccola) y más solitarias (Spigolo Demuth a la Cima Oeste)…

Iñaki Garay. A lo lejos se ve una cordada en la Hasse/Brander

     Nosotros elegimos la Comici, una de las seis grandes nortes de los Alpes, una superclásica que hay que hacer… La pega, como en otras vías muy clásicas, es la cantidad de cordadas que acude a escalarlas. Si logras hacerla en un día de buen tiempo sin ninguna otra cordada es un milagro…

Primeros largos; verticales y mantenidos

     La roca ya es buena, faltaría más, con la cantidad de gente que pasa por allí, aunque en algún punto tienes que tener cuidado con algún bloque. El primer tercio es el más vertical, mantenido y estético. Está muy clavado y si tienes grado podrás forzarlo todo en libre (6c). El resto de la vía es más fácil, aunque no te confíes; la travesía del antepenúltimo largo tiene tela (a la mitad hay que destrepar un par de metros) y en el largo anterior tienes que ir por lo más evidente; subir por el diedro mojado, llegar a un nicho en una gran repisa con reu opcional y subir por un diedro-chimenea húmedo en la vertical del nicho para coger la vira a izquierdas. Yo aquí me equivoqué por un malentendido con la cordada que nos precedía y las pasé canutas; tiré a la izquierda del nicho por un muro vertical y resultó ser un 6b expo con mala caida, si no me pasan una cuerda me pongo a volar como un pajarillo…

Iñaki en la travesía del antepenúltimo largo

Croquis de http://www.planetmountain.com/

Croquis más detallado

CONSEJOS PRÁCTICOS

Las Tres Cimas de Lavaredo se encuentran al norte de Cortina de Ampezzo, a pocos km del fotogénico lago de Misurina. El refugio Auronzo (Tfno. 0435-97038) es la base para dejar el coche. Se cobra un peaje de unos 20 euros para acceder hasta allí (por la noche no cobran).

La aproximación se hace por un camino evidente (Este) que bordea las Tres Cimas hasta un collado, luego sendero por la cara norte hasta pie de vía. 40 minutos.

Material; 15 express, juego de aliens y juego de friends hasta el número 3 de Camalot sin repetir nada. No hacen falta los estribos.

Siempre hay gente a pie de vía o te achuchan por detrás si no escalas muy rápido. Tendrás que asumirlo para no ponerte nervioso, es el peaje que hay que pagar por hacer una vía como esta, así que relájate y disfruta de la vía.
Hay una buena reseña de la vía en un número de Desnivel, si alguien sabe el número y lo quiere poner...

DESCENSO: salir por la evidente vira hacia la derecha hasta llegar a la cara sur. Seguir la vira hasta llegar un punto que está cortada por hitos grandes. Aquí empiezan una serie de pequeños rápeles que tienes que ir buscando para no pasártelos. Seguir bajando andando con tendencia a la izquierda. Empezar otra serie de pequeños rápeles, hay uno bastante escondido en una gran repisa a la izquierda para llegar a un collado muy marcado, a la izquierda, donde empieza el corredor que baja hacia la cima Piccola. 2 horas.

Vía escalada por Iñaki Garay y Javier Urbón el 9 de julio de 2010

javierurbon.com

LA BELLA Y LA BESTIA

      Estos días de calor se ha visto por Patones una cordada salida del cuento de "La Bella y la Bestia". Él, fornido, tosco, peludo, musculoso, bravido... Ella, hermosa, simpática, ágil, coqueta.... Don Vicente encadenando 7a para rematar la jornada saltándose las chapas para darle más emoción al asunto. Pura fuerza, tenacidad, valentía y, tosco, sí, pero porque sus lesiones en las rodillas no le permiten la movilidad requerida para jugar con bicicletas, talonamientos y demás inventos de la escalada deportiva. Como persona, generoso, siempre dispuesto a ayudar en lo que haga falta, comedido pero con un fuerte carácter y muy buen amigo de los que le aprecian, que somos muchos. Todo un personaje. 

 

     Dori apretando en las mismas vías pero utilizando el ingenio allá donde la fuerza bruta y la envergadura no son suficientes para llegar a la cadena. Si no llega a chapar se recoloca y busca un método para estirarse aún más, se retuerce y consigue su objetivo. Allí donde pone la mirada acaba poniendo la mano o la punta del pie. Pura ambición.

     Y además esta chica promete para hacer buenas fotos de escalada, sirve hasta para los contraluces. La tarde que te pille con buenas luces y con la cámara buena ...

TRAS LA TORMENTA

     Esta tarde tuvimos tormenta. No pensaba que pudiera captar gran cosa, durante el día es bastante difícil pillar algún rayo y tenía otras opciones para gastar la sobremesa; sestear o acoplarme detrás de la tele consumiendo basura televisiva. No me lo tuve que pensar mucho, en un periquete monté el trípode y a tirar fotos... El aliciente de fotografiar rayos es parecido al de ir a pescar o ir a por setas, cuando cojes uno te entra una satisfacción enorme que te llena y compensa el rato de espera que has invertido. Claro, que si no has ido nunca a pescar o a recoger setas seguramente no sabes de lo que estoy hablando...

Canon EOS 40 D    f/9    1/200s    ISO 100

     Ya por la tarde empezó a despejar y nos dimos un paseito por la dehesa de Colmenar. La cámara hay que llevarla siempre para no arrepentirse después...

DOLOMITAS. VÍA FINLANDIA A CINQUE TORRI

Iñaki Garay "Kiri" en el segundo largo

     Cinque Torri es seguramente uno de los sitios más conocidos de Dolomitas, aún siendo todas sus vías muy cortas comparadas con las grandes clásicas que se pueden encontrar en el macizo. Seguramente su fama le viene dado por lo peculiar de las formaciones de sus cinco torres y por lo cerca que están del coche.

Kiri en el vertical tercer largo

      El sitio es bueno para un día en el que tengas poco tiempo para escalar o no haga buen tiempo. También para un día de relax que quieras ir escalando según te apetezca, como las vías son cortas puedes hacer varias, también puedes hacer deportiva. Nosotros elegimos venir aquí porque esa misma tarde subíamos al refugio Falier de la Marmolada.

Javi Urbón llegando a la cuarta reunión

       Nos decidimos por escalar en la Cima Grande. Dudábamos entre la fisura Dimai y la vía Finlandia. Afortunadamente la primera estaba ocupada, así que nos fuimos a por la Finlandia (110m 6b). Y digo afortunadamente porque nos encontramos con un viote de primera; vertical, bien equipada, variada, buena roca, estética... una maravilla de vía.

Kiri acabando el largo

CONSEJOS PRÁCTICOS

ACCESO: Cinque Torri se encuentra en la zona de Cortina de Ampezzo. Desde Cortina subir por el puerto de Falzarego hasta un desvio a mano izquierda que indica refugio Cinque Torri. La carreterita es muy estrecha y las autocaravanas no pasan. Desde el refugio a la pared tienes 10 minutos.
MATERIAL NECESARIO: La vía está muy equipada, de todas formas siempre viene bien llevar un juego de aliens y friends hasta el número dos de camalot. No es necesario llevar nada repetido.

DESCENSO: Buscar un rápel de 30m en un callejón a pocos metros de salir a la cima, después de hacerlo ir en dirección norte, utilizar un cable pasamanos para atravesar un gran agujero. Tirar a la derecha para buscar otro callejón descendente y buscar otro ràpel de 30m que te deja en el suelo.

CROQUIS, MAPA DE ACCSEO Y RELACIÓN DE VÍAS DE CINQUE TORRI: http://www.ramellasergio.it/Testo/VIE_FUTURE/5_TORRI/schizzi_vari_5_torri_cortina.html

El grado del croquis es UIAA

Vía escalada  por Iñaki Garay y Javier Urbón el 6 de julio de 2010